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6. Als nächstes wird die Schürze unter der letzten Treppenstufe von der Beckeninnenseite her mit einer Holzbohle
gegen Druck von der anderen Seite vollflächig abgestützt, so dass die Schürze sich nicht durch den Betondruck (s.
Punkt 9) verziehen oder ausbeulen kann.
7. Eine Betonverstärkung (armiert mit 8 mm) zur Befestigung der untersten Treppenstufe gießen. Der Beton sollte
den gesamten Raum zwischen Bodenplatte und Unterkante der untersten Stufe ausfüllen.
8. Die einzelnen Stufen sind nun alle zu untermauern. Hier ist der langfristigen Sicherheit der Vorzug zu geben, d.h.
je mehr Stützen unter den Stufen, desto besser.
9. Die noch verbleibenden Hohlräume unter der Treppe werden mit Reinkies oder Split so verfüllt, dass keine
Luftblasen unter den Stufen verbleiben. WICHTIG: Das Material darf sich nicht verdichten – keinesfalls Sand
verwenden.
Auch spitzes Material ist zu vermeiden.
10. Nach dem Auffüllen der Baugrube sollte um die Oberkante der Treppe ein 4-fach armierter Ringanker aus 10 mm
Baustahl (auch geeignet zum Auflegen der Randsteine) betoniert werden. Wurden vorher aus den Wänden
entsprechende Armierungsstäbe herausgezogen kann durch die Überlappung die Treppe fest in diesen Verbund
einbezogen werden.
11. Zum Schluss eventuelle Fugen oder Versatz zwischen Treppe und Wand durch Ausspritzen oder Verspachteln
ausgleichen.
Nach Entfernen der Schutzhölzer vor den Flanschen, diese wie folgt demontieren:
Flanschabdeckung (geklemmt) von einer Seite beginnend aus der Halterung ziehen.
Die teilweise angeschraubten Klemmschienen abschrauben.
Die Flanschnut an der Treppe überprüfen und gegebenenfalls reinigen.
Die Klebeschutzfolie des der Treppe beigefügten Dichtbandes ca. 10 cm abziehen, in die Nut einlegen und
andrücken.
Diese Prozedur stückweise wiederholen bis das Dichtband sauber in der Nut eingeklebt ist. Bitte darauf achten, dass
das Band in den beiden Ecken (Schnittpunkt waagerechter Flansch zu den beiden senkrechten Flanschen) bündig
schließt.
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