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Schleppkupplung einbauen (*)
Es gibt sicher viele Schleppkupplungen, auch
fertige, jedoch hat sich in der Praxis das Ein-
fachste durchgesetzt.
Das beiliegende PVC-Rohr dient als Außenhülle
für den Stahldraht (400 mm), kürzen Sie dies auf
220 mm. Verschließen Sie das Rohr durch Zu-
kneifen im warmen Zustand (Feuerzeug). Boh-
ren (Ø 1,5 mm) und feilen Sie einen Schlitz von
ca. 2 x 8mm (hochkant) mit soviel Abstand zur
Rumpfspitze, dass vor dem Schlitz noch ca. 5-10
mm Rohr innen bis zur Rumpfspitze verlegt
werden kann. Legen Sie das Rohr von der
Rumpfspitze ausgehend am Schlitz vorbei, an
der Rumpfwand entlang in Richtung Schlepp-
kupplungsservo und fixieren es durch den
Schlitz mit Bindedraht (oder Büroklammer). Der
Schlitz und die Drahtenden werden mit Klebe-
band verschlossen bzw. gesichert.
Bild 1-Schleppkupplung
Als nächstes sollten Sie das Servobrett schon
einmal an seine spätere Position legen. So kön-
nen Sie einen optimalen Verlauf des Bowden-
zuges zum Servo ermitteln.
Vergessen Sie auch hier nicht das Anrauen des
Rumpfes von innen und die Bowdenzughülle
von außen.
Fixieren Sie jetzt den Bowdenzug für die
Schleppkupplung mit etwas 5 min. Epoxy.
Anschließend harzen Sie ihn mit eingedickten
Epoxy und ein Stück Glasgewebematte fest.
Nach Trocknung durchtrennen Sie im Bereich
der Ausfräsung die Bowdenzughülle und verput-
zen diese Stelle, den Stahldraht vorn verrunden
und probehalber einschieben; ggf. der Rumpf-
wand entsprechend leicht vorbiegen und ablän-
gen. Später für den F-Schlepp benötigen Sie nur
eine einfache Schlaufe am Schleppseil!
Druckstege
Um den Rumpf bei härteren Landungen vor
Beschädigungen zu schützen, bauen Sie im Na-
sen und Endleistenbereich vor den Tragflächen-
anschlüssen im Rumpf Druckstege ein. Beide
Druckstege müssen der Rumpfform angepasst
werden. Hierbei ist es von großer Wichtigkeit
den Rumpf weder zusammen zudrücken noch
auseinander zu ziehen. Der Vordere sitzt noch
vor den Torsionsstiften, der Hintere hinter den
Torsionsstiften. Kleben Sie nun den hinteren
TANGENT MODELLTECHNIK GMBH, Industriestrasse 24, D-73340 Amstetten,
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Steg mit UHU Endfest oder mit Baumwoll-
flocken eingedicktem Epoxy ein. Den vorderen
Drucksteg kleben Sie erst ein, wenn Sie die
elektrischen Verbindungen zu den Tragflächen
fertig gestellt haben.
Tipp: Stecken Sie probehalber beide Tragflä-
chen auf. So können Sie eventuelle Toleranzen
ausgleichen.
Bild 2-Druckstege
Kabinenhaube fertig stellen
Die Kabinenhaube auf dem Rumpf stecken und
ggf. an den Übergängen zum Rumpf durch vor-
sichtiges Schleifen exakt anpassen. Hier wird 5
min. Arbeitseinsatz durch andauerndes, gutes
Aussehen belohnt.
Kabinenhaubenverschluss einbauen
Die Stiftträgerleiste (Nutleiste) in die Haube
einpassen. Danach den Stift sauber entgratet und
verrundet in die Leiste einkleben. Dieser muss
13 mm über die Nutleiste hinaus stehen Die
Stiftträgerleiste einkleben, diese muss mit dem
hinterem Haubenrand bündig abschließen.
In den Rumpf feilen Sie vorsichtig (nicht zu
viel!) am hinteren Haubenausschnitt mittig mit
einer Rundfeile eine kleine Nut in die dann der
Haubenstift greift.
Die Zuhaltung der Haube besteht aus der GFK-
Feder. Die Feder steht 10 mm über den vorde-
ren Haubenrand hinaus. Die Haubenfeder wird
auf dem Federträger (Holzleiste) montiert und
hat so die richtige Höhe um den hinteren Stift
auch sicher in die Rumpfnut zu drücken. Die
Feder und der Federhalter werden mit Sekun-
denkleber fixiert und anschließend mit 1-2
Lagen Glasgewebeband (160gr.) und Harz auf
einer Länge von 50 – 60 mm überlaminieren.
Zuvor jedoch werden die Klebestellen mit
Schleifpapier Körnung 80 angeschliffen.
Die
Kabinenhaubenversteifung
eingepasst. Diese sollte 170 mm von der
vorderen Kante eingesetzt werden und ca.20-22
mm tief sitzen. Seitliche Kanten vor dem Kleben
der Haubenkontur anpassen. Danach mit Harz
und Baumwollflocken einkleben.
Bild 3-Haubenverschluss
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