Mesa/Boogie MARK IIC+ Handbuch

ÜBERSICHT

Der von Ihnen gewählte Verstärker ist eines unserer ikonischsten und inspirierendsten Modelle, das tief in der Geschichte der Verstärker und Rockmusik verwurzelt ist. Als damaliger Maßstab für Kanalumschaltung festigte er die Platzierung unseres beliebten 5-Band Graphic Equalizers und des Effects Loops im Signalweg und verbesserte die Umschaltung zwischen seinen beiden Performance-Modi sowie deren Klänge. Obwohl diese Verbesserungen große Fortschritte in der Entwicklung der Mark-Serie waren, ist es wirklich der unverwechselbare Charakter und Klang des Mark IIC+, der die Zeit überdauert und ihn zu einem Vintage-Boogie-Schatz gemacht hat.

Die funkelnde Clean-Performance sowie der feurige Anschlag, der mittig fokussierte Punch und der schwebende, geschmeidige Overdrive im LEAD-Modus machten IIC+s zur Stimme vieler der meistaufgenommenen und einflussreichsten Gitarristen der 80er Jahre. Sie sind seither praktisch nicht mehr erhältlich, wobei gepflegte gebrauchte Exemplare in voll ausgestatteter Form ein Vielfaches ihres ursprünglichen Preises erzielen und sind heute legendäre, mystische Bestien, schwer zu fangen und unmöglich zu zähmen.

Diese Neuauflage der Originale, unter Berücksichtigung der heutigen Teileverfügbarkeit und regulatorischen Herausforderungen, war herausfordernd und unterhaltsam, und zugleich sehr lehrreich. Am Ende sind wir der Meinung, dass uns eine gute Arbeit gelungen ist und dass die Besitzer dieses IIC+ genauso glücklich, vielleicht sogar glücklicher sein werden, als diejenigen, die ein Vielfaches für einen der weniger als 3.000 originalen Mark IIC+ bezahlen, die 1984 und Anfang '85 gebaut wurden. Die Tatsache, dass diese Neuinterpretation für weitaus weniger als der aktuelle Preis eines originalen C+ zu haben ist, dessen Komponenten nun entweder 40 Jahre alt oder aufgrund möglicher Wartungsarbeiten im Laufe der Jahre nicht mehr original sind, macht diese Neuauflage zu einer vernünftigen Wahl.

VORDERANSICHT: MARK IIC+

RÜCKANSICHT: MARK IIC+

Ein weiteres Attribut dieser Neukonstruktion ist, dass sie von den 40 Jahren an Entdeckungen profitiert, die seit der Produktion der originalen IIC+ gemacht wurden. Einige unserer wertvollsten Geheimnisse, die im Laufe der Jahre entdeckt und nun in jedem von uns gebauten Verstärker eingesetzt werden, wurden erst entdeckt, nachdem der C+ aus dem Programm genommen und durch den Mark III ersetzt wurde.

Diese Geheimnisse erstrecken sich über den gesamten Verstärker und umfassen sowohl Entdeckungen im Vorverstärker- als auch im Leistungsbereich... Klangtricks und Konstruktionstechniken, die wir immer wieder in unserer Forschung & Entwicklung, einschließlich unseres neuesten Mark VII, bestätigt haben, sind alle in dieser IIC+ Neuauflage enthalten.

Neiden Sie also nicht jenen, die mehr für dieses inspirierende Modell in seiner Originalform bezahlt haben, denn Ihr Verstärker IST das einzig Wahre... und noch viel mehr. Und obwohl nur eines von vielen Merkmalen, ist das Grundrauschen in diesem IIC+ geringer, was sowohl im Studio als auch in Live-Performance-Umgebungen immer geschätzt wird.

Im Betrieb liefert dieser Mark IIC+ den Klang und die Performance seines Namensgebers, und als Single Channel/Dual Mode Plattform (kein vollwertiges 2-Kanal-Design) hat er die gleichen Einschränkungen hinsichtlich der (Fuß-)Umschaltbarkeit. Anders als die 2- und 3-Kanal-Plattformen in unserer Produktlinie verfügt der IIC+ nur über einen Satz Klangregler, die zwischen seinen Rhythm- und Lead-Modi geteilt werden. Dennoch schaltet der C+ überraschend gut zwischen den Modi um, wenn man sein "handicap" (Nachteil) nach heutigen Footswitching-Standards bedenkt. Für eine Feinabstimmung der beiden Sounds auf chirurgischem Niveau ist jedoch, wie zu erwarten, ein gewisses Maß an Kompromissen oder Zugeständnissen erforderlich, und genau hier wird der klassische integrierte Boogie 5-Band Graphic EQ von unschätzbarem Wert. Die meisten C+-Liebhaber sind sich einig, dass der Lead-Modus der Bereich ist, in dem der größte Bedarf an zusätzlicher Klangformung besteht, wahrscheinlich aufgrund des mittig fokussierten Charakters seiner unveränderten Stimme. Doch genau hier liegt auch ein großer Teil seiner Stärke und seines Charakters, denn es sind diese Mitten, die den straffen Tiefbass, den fokussierten Attack und die gesangliche Qualität bei einzelnen Noten ermöglichen.

Die Anwendung des EQs, um die Mitten auszuklinken (für fettere Sounds), oder das Anheben der Bässe und Höhen für mehr Breite und Größe ist sehr effektiv, neben jeder Formung, die für einzelne Gitarren benötigt wird. So effektiv tatsächlich, dass wir eine "EQ Auto" (EQ Automatik)-Funktion am EQ Select Schalter des originalen IIC+ anbrachten, die das automatische Einschalten des EQs ermöglicht, wenn der Lead-Modus am Footswitch gewählt oder über den "PULL LEAD" (LEAD ZIEHEN)-Schalter des Frontplatten-LEAD DRIVE-Reglers aktiviert wird.

Unabhängig davon, wie Sie die Modi, Klangregler und den Graphic EQ nutzen, zeigt der IIC+, wie viel mit einem einzigen Satz von Reglern möglich ist. Alles von funkelnden, glockenartigen Cleansounds bis hin zu den höchstverstärkten Metal-Sounds und alles dazwischen ist möglich, alles dynamisch, berührungsempfindlich und voller ausdrucksstarker Nuancen.

HILFREICHE TIPPS

• Aufwärmen! Beginnen Sie Spielsitzungen immer mit dem folgenden Kaltstartverfahren beim Einschalten:
  1. Wenn STANDBY auf der OFF-Position steht, schalten Sie POWER auf ON
  2. Warten Sie MINDESTENS 30 Sekunden.
  3. Schalten Sie STANDBY auf ON...und genießen Sie!

Das Befolgen dieser Kaltstartprozedur hilft, die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und die klangvolle Lebensdauer Ihrer Röhren, insbesondere der Endröhren, zu verlängern. Ähnlich einer Glühbirne mit Glühfaden tritt ein Großteil des Verschleißes und der Belastung Ihrer Röhren im Moment des Einschaltens aus kaltem Zustand auf. Ähnlich wie bei einem Dimmer, der beim ersten Einschalten niedrig eingestellt ist, ermöglicht die Position STANDBY (Bereitschaft) OFF (Aus) im Moment des Einschaltens – und für mindestens 30 Sekunden danach – eine Aufwärmphase und minimiert den Schock auf die Röhrenfilamente, wenn diese kalt sind. Wenn Sie diese Prozedur jedes Mal befolgen, wenn Sie Ihren Verstärker einschalten, verringert sich die Wahrscheinlichkeit von Röhrenproblemen, während sich deren Langlebigkeit erhöht.

• FUSSSCHALTER! Um den MESA Footswitch für den Zugriff auf Ihre Modi zu verwenden, muss der Mode Select Zugschalter des LEAD DRIVEs eingedrückt/in der Rhythm-Position sein. Das Herausziehen des LEAD DRIVE-Reglers DEAKTIVIERT den Footswitch. Die rote LED am Footswitch ist dunkel/aus, wenn der Rhythm-Modus aktiv ist, und leuchtet auf, wenn der LEAD-Modus ausgewählt wird.
  Um den Lead-Modus zu aktivieren, wenn der Footswitch nicht angeschlossen oder nicht verfügbar ist, ziehen Sie den Zugschalter des LEAD DRIVE-Reglers heraus. Dieser Zugschalter ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Lead-Modus für Aufnahmesessions, wenn Sie den Verstärker im Kontrollraum und die Boxen in einem anderen Tracking-Raum haben, oder jederzeit, wenn der Footswitch nicht angeschlossen oder griffbereit ist.
• Sicherer Transport! Verwenden Sie die mitgelieferte Schutzhülle und befestigen Sie diese mit der Griffklappe. Sichern Sie den Verstärker selbst und verhindern Sie, dass er in Ihrem Fahrzeug verrutscht und gegen etwas stößt oder umgekehrt. Denken Sie immer daran, alle Zugpotenziometer vor dem Transport Ihres Verstärkers wieder hineinzudrücken. Diese einfache Vorsichtsmaßnahme kann Ihnen Frustration und Ausfallzeiten ersparen, sollte eines der versehentlich in der herausgezogenen Position belassenen Potis beim Transport gegen etwas stoßen und abbrechen. Wenn Sie mit dem Spielen fertig sind, versuchen Sie, sich anzugewöhnen, alle Potis mit flacher Hand und Fingern sanft hineinzudrücken, bevor Sie die Schutzhülle anbringen.
• Respektieren Sie Ihr Gerät! Ähnlich wie ein Rennwagen ist Ihr neuer Verstärker ein Hochleistungsgerät, das Gain und Lautstärke über das hinaus liefern kann, was traditionelle Verstärker leisten. Die Botschaft hier ist, dass Ihnen weit mehr zur Verfügung steht, als Sie wahrscheinlich jemals benötigen werden, daher ist ein weiser Einsatz gerechtfertigt.
  Wie bei einem Rennwagen ist es unklug, einzusteigen und das Gaspedal bis zum Anschlag durchzudrücken... Sie würden wahrscheinlich schnell in Schwierigkeiten geraten! Dasselbe Konzept gilt für die Gain- (VOLUME 1 und LEAD DRIVE) und Pegelregler (MASTER und LEAD MASTER) in Ihrem Verstärker.
  Extrem hohe Einstellungen der Regler, insbesondere in Kombination, machen Sie anfälliger für mikrofonische Röhrenstörungen wie Klingeln, Quietschen, Rasseln oder andere Formen von Röhrengeräuschen. Dies kann durch vernünftigere Einstellungen der Regler vermieden werden.
  Glücklicherweise haben wir Jahrzehnte lang diese oberen Leistungsbereiche navigiert, und Ihr neuer Verstärker profitiert von dieser Erfahrung. Dennoch müssen Sie, wie Sie in diesem Handbuch noch oft hören werden, die Regler nicht in ihren höchsten Bereich einstellen, um eine großartige Leistung zu erzielen, und tatsächlich kann das Ignorieren dieser Praxis zu klanglichen Kompromissen oder Störungen führen, die ansonsten leicht vermieden werden können.
• Stromintegrität und Schutz! Wichtig! Verändern Sie niemals Ihr Netzkabel! Stellen Sie sicher, dass alle drei Anschlüsse Ihres Netzkabels, einschließlich der Masse, verbunden sind! Andernfalls und/oder jegliche Modifikation Ihres Netzkabels – einschließlich der Verwendung eines 3-2 Ground Lift Adapters – kann Ihre Garantie ungültig machen und das Risiko eines Stromschlags erhöhen. Schließen Sie Ihren Verstärker immer an eine geerdete 3-polige AC-Wandsteckdose mit der richtigen AC-Netzspannung an (117 Volt US/Inland).
• Schützen Sie Ihren Sound! Es ist immer eine gute Idee, ein hochwertiges, abgeschirmtes Instrumentenkabel von angemessener Länge – sagen wir nicht mehr als 4,5-5,5 Meter – für die Verbindung Ihres Instruments mit dem Verstärker zu verwenden... es sei denn, Sie planen die Verwendung eines Buffers. Dies gewährleistet den besten Klang und verhindert den Verlust von Höhen aufgrund erhöhter Kabelkapazität, die dem Instrumentsignal seine Integrität rauben kann.
• Reverb/EQ Footswitch (Inklusive) Unter Ihrem Verstärker, auf der Unterseite des Chassis in der Nähe der Mitte, finden Sie eine Stereo-Klinkenbuchse (¼") zum Anschluss des mitgelieferten Reverb/EQ Footswitch. Wenn dieser über das mitgelieferte Stereokabel angeschlossen ist, ermöglicht dieser Footswitch die Fernsteuerung der Reverb- und Graphic EQ-Funktionen im laufenden Betrieb.
• Effekte; vorne oder hinten? Hängt vom Gerät ab! Effekte und Prozessoren eignen sich am besten für den Einsatz an einem von zwei verschiedenen Stellen in Ihrer Signalkette: 1) Zwischen Ihrer Gitarre und dem Eingang Ihres Verstärkers oder 2) nahe am Ende des Signalwegs Ihres (Vorverstärkers) im Effects Loop des Verstärkers.
  Hier sind einige allgemeine Richtlinien/Hinweise, wo die meisten Effekte für die optimale Leistung Ihrer Pedale und Effektprozessoren sowie Ihres Verstärkers am besten platziert werden:

1. Vorne: Kompressoren, Wah-Pedale, Envelope Follower/Filter, Octaver, Boost-Pedale, einige EQ-Pedale, Overdrive, Distortion und Fuzz werden im Allgemeinen zwischen Ihrem Instrument und dem Eingang des Verstärkers, d.h. "in the front" (vorne), in Reihe geschaltet.
2. Hinten: Zeitbasierte Effekte wie Reverb, Delay, Chorus, Phaser, Flanger, die meisten Harmonizer und die meisten EQs funktionieren in der Regel am besten im Effektweg des Verstärkers, wobei der SEND-Ausgang den INPUT des ersten Effekts speist und der RETURN-Eingang den OUTPUT des letzten Prozessors empfängt. Mit anderen Worten: "in the rear" (hinten).
   Die oben genannten Punkte sind lediglich Vorschläge und allgemeine Schemata. Sie werden vielleicht feststellen, dass Ihre Präferenzen davon abweichen, aber wenn sie von guter Qualität sind, sollten diese Kategorien von Prozessoren und Effekten an diesen Stellen in Ihrer Signalkette oft gut funktionieren.
   HINWEIS: Viele namhafte Kabelhersteller bieten Kabelbündel an, die dieses Split-Wiring-Format (Front/Rear) unterstützen und die Führung Ihrer Prozessoren auf diese Weise erheblich vereinfachen. Diese Methode der Effektschaltung wird meist als "4 Cable" (4-Kabel)-Methode bezeichnet. Die Anschaffung eines solchen Kabelbündels kann Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, die optimale Leistung aus Ihrem Verstärker und Ihren Effekten herauszuholen.
   HINWEIS: Letztendlich hat alles, was Sie in Ihren Signalweg einfügen, das Potenzial, Ihren Klang (Tone) zu beeinflussen. Wir empfehlen die Verwendung von qualitativ hochwertigen Prozessoren und, wenn möglich, diese vor dem Kauf mit Ihrem Verstärker auszuprobieren. Der Preis kann ein Indikator für Qualität sein, aber nicht immer für Kompatibilität. Der beste Weg, eine Ergänzung Ihres Signalwegs zu beurteilen, ist daher, sie mit Ihrem Verstärker auszuprobieren und Ihre Ohren und Hände entscheiden zu lassen.
3. Straight-In ist am besten – den Rest puffern! Wenn Sie ein Pedal-Setup an Ihrem Frontend (zwischen Gitarre und dem INPUT des Verstärkers) verwenden, denken Sie daran, dass ALLES, was Sie in Ihren Signalweg legen, den Klang beeinflusst. Sie haben mit Ihrem neuen Verstärker ein hochwertiges, professionelles Instrument gewählt, und es ist davon auszugehen, dass Ihre Gitarre wahrscheinlich von ähnlicher Qualität ist. Versuchen Sie, diese Unterscheidungsfähigkeit nicht durch das Platzieren von Geräten geringerer Integrität im Signalweg zu beeinträchtigen.
   Wenn Sie eine Reihe von Pedalen haben, auf die Sie für Boost, Overdrive, Wah, Kompression und andere Effekte an Ihrem Frontend angewiesen sind, empfehlen wir die Verwendung eines Puffers in Ihrer Signalkette, um sicherzustellen, dass Pegel und Impedanzen optimal bleiben und überschüssige Kabelkapazität, die durch die gesamte zusätzliche Verkabelung entsteht, vermieden wird. Puffer sind kleine, erschwingliche Geräte, die bei vielen renommierten Unternehmen, darunter MESA/Boogie, erhältlich sind. Ihr Klang (Tone) wird gut bedient sein, wenn Sie einen Puffer einsetzen, um Verluste zu mindern, die durch die Hinzufügung Ihrer Frontend-Prozessoren und die nachfolgende Verkabelung entstehen.
4. Loop-Versicherung! Die Qualität der Verkabelung ist auch am "the rear" (hinteren Teil) Ihrer Signalkette im Effektweg wichtig. Auch hier gilt: Verwenden Sie hochwertige, geschirmte Audiokabel, um eine Verschlechterung Ihres Klangs (Tone) und Rauschen zu vermeiden. Auch wenn das Signal im Effektweg gepuffert wird, ist es dennoch eine gute Idee, hochwertige Kabel von möglichst kurzer Länge zu verwenden. Dieser Patchpunkt zwischen Vorverstärker und Endstufe ist eine empfindliche Stelle im Verstärkerschaltkreis, und alles, was Sie hier einbringen, hat das Potenzial, den Klang zu verändern.
5. Bearbeitung: Klug wählen! Wählen Sie die Pedale und Prozessoren, die Sie mit dem Effektweg verbinden möchten, mit derselben Sorgfalt wie an Ihrem Frontend (Input).
   Da der Patchpunkt zwischen Vorverstärker und Endstufe eine empfindliche Stelle in der Signalkette ist und die Qualität dessen, was Sie an dieser Schnittstelle platzieren, das Signal letztendlich zum Guten oder Schlechten beeinflussen wird, ist es wichtig, das Qualitätsniveau Ihres Verstärkers mit Prozessoren ähnlicher Qualität abzustimmen. Der Preis ist bis zu einem gewissen Grad ein Indikator für Qualität, aber nicht immer so aussagekräftig für die Kompatibilität.
   Wir empfehlen, alle Prozessoren, die Sie kaufen möchten, zum Ausprobieren mit nach Hause zu nehmen... oder Ihren Verstärker in das Geschäft zu bringen, das den Prozessor verkauft, und ihn im Loop Ihres Verstärkers auszuprobieren, um festzustellen, ob er gut passt. Bei kurzen bis angemessen langen Kabeln sollten Sie sehr wenig Unterschied hören, sobald die Input- (und möglicherweise auch Output-) Pegel am Prozessor so eingestellt sind, dass "unity gain" (gleicher Verstärkungsgrad/kein Lautstärkeunterschied, wenn Kabel in die SEND- und RETURN-Buchsen des Effektwegs gesteckt und entfernt werden) erreicht wird.
   Wenn der Pegel abfällt, wenn Sie die Kabel einstecken, erhöhen Sie die Pegel am Prozessor. Wenn der Pegel steigt, wenn die Bearbeitung eingeführt wird, reduzieren Sie die Pegel am Prozessor. Idealerweise sollte es keinen Unterschied im Klang (Tone) oder in den Pegeln geben, wenn die Kabel eingesteckt und entfernt werden – dies ist "unity gain" (Einheitsverstärkung) und bedeutet wenig bis keinen Signalverlust.
   Dieser Schritt (trying before buying) (Ausprobieren vor dem Kauf) ist nicht immer einfach oder bequem, aber Sie haben Ihren Verstärker wahrscheinlich auch nicht ausschließlich nach Bequemlichkeit ausgewählt, sondern eher wegen seines inspirierenden Klangs (Tone) und seiner Leistung. Sorgfältige Entscheidungen bei Ihren externen Geräten werden diese Entscheidung würdigen und Ihren Verstärker optimal klingen und funktionieren lassen.
6. Bleiben Sie verbunden! Schallwellen übertragen sich durch Objekte und Ihren Körper. Dies kann bei einer E-Gitarre von Vorteil sein, da diese Schallwellen beeinflussen, wie sich das Instrument in Ihren Händen anfühlt. Es ist vorzuziehen, dass mindestens eine Lautsprecherbox oder der Combo-Verstärker auf dem Boden steht, auf dem Sie beim Spielen stehen. Die Übertragung, insbesondere der tiefen Frequenzen, wird beeinflussen, wie sich das Instrument beim Spielen anfühlt. Eine Lautsprecherbox auf dem Boden zu halten, hilft sicherzustellen, dass Instrument, Verstärker und Ihr Körper sich in einer harmonischen, sympathischen Rückkopplungsschleife verbinden und resonieren, was das Spielen Ihres Verstärkers emotional befriedigender und letztendlich ausdrucksstärker macht.
   HINWEIS: Die Ausnahme von diesem Ratschlag kann eintreten, wenn Sie auf Bühnen mit vielen aufgedrehten Live-Mikrofonen spielen und/oder große Monitore und Subwoofer in der Nähe sind (besonders wenn sie zu groß und zu viele sind)... oder wenn die Bühne selbst in den tiefen Frequenzen extrem resonant ist. In all diesen Fällen kann es notwendig sein, Ihr Gehäuse oder den Combo-Verstärker vom Boden oder manchmal sogar von einem Drum-Riser zu heben, um ihn vom Boden und sogar von Ihrem Instrument zu entkoppeln und so Rückkopplungen oder "runaway resonances" (durchgehende Resonanzen) zu verhindern. Diese Art von Rückkopplung tritt normalerweise im Tieftonbereich auf. In einigen Fällen und in bestimmten Umgebungen können Sie alternativ den Tieftonbereich in den Live-Mikrofonen über das Mischpult trimmen und dann den Verstärker weiterhin mit dem Boden oder der Bühne gekoppelt (darauf stehend) lassen. Eine gewisse Kopplung durch den Boden wird sich für Sie und Ihre Hände wahrscheinlich immer besser anfühlen.
7. Sprechen Sie entsprechend! Die Wahl des Gehäuses und der Lautsprecher ist immens wichtig, um den gewünschten Klang zu erzielen und den Verstärker an die Musikstile anzupassen, die Sie spielen möchten.
   Ob Sie einen Combo mit eigenem internen Lautsprecher oder ein Head-Format ohne Lautsprecher gewählt haben, denken Sie daran, dass Lautsprecher einen enormen Einfluss auf den Klang haben, ebenso wie das Gehäuse, in das sie eingebaut sind.
   Sie können Zusatzboxen hinzufügen oder austauschen, um Ihren Verstärker an die stilistische Anwendung oder Umgebung anzupassen, unabhängig davon, welches Gehäuse Sie für Ihr Verstärkerchassis gewählt haben, und den Klang physikalisch an die Musik und/oder die Spielstätten anzupassen, in denen Sie am häufigsten spielen.
8. Open-back (Offene) Gehäuse neigen zu wunderschön ausgewogenen, offen klingenden Clean-Sounds, die Dreidimensionalität und Klarheit im oberen Bereich sowie einen Tiefbass-Charakter mit mehr "air" (Luft) im Mix hinzufügen.
9. Closed-back (Geschlossene) Gehäuse sorgen für Fokus und ein strafferes Tracking-Element, insbesondere im Tieftonbereich, sowie für Definition und Punch im restlichen Spektrum. Einige Spieler verwenden eine Kombination aus beiden (geschlossen und offen) gleichzeitig, um ein Gleichgewicht der beiden unterschiedlichen Eigenschaften zu erreichen. Andere neigen zu der einen oder anderen Variante, je nach ihrem bevorzugten Musikstil, ihren Klängen oder Lieblingskünstlern.
   Wir empfehlen, irgendwann die Optionen in jeder Kategorie zu erkunden, um zu sehen, ob vielleicht eines der unterschiedlichen Designs Klänge und Ansprechcharakteristiken freischaltet, die Sie sich vorgestellt, aber noch nicht erreicht haben. Wir sind der Meinung, dass alle unsere Gehäuse in ihrer Kategorie außergewöhnliche Leistungen bieten, so dass Sie, was auch immer Sie jetzt haben, wenn es ein MESA-Gehäuse ist, Klang (Tone) haben. Irgendwann möchten Sie jedoch vielleicht Ihren Klang verfeinern oder radikal ändern und benötigen möglicherweise etwas, das der "physical" (physische) Einfluss und die Dimension unterschiedlicher Gehäuse für Sie erreichen können.
10. Weniger kann mehr sein! Wenn es um die Regler VOLUME 1, LEAD DRIVE und TONE geht, kann Zurückhaltung Ihr Freund und Ihr Schlüssel zu großartigem Klang (Tone) sein.
    Ihr Verstärker wurde entwickelt, um eine großartige Leistung über eine Vielzahl von Einstellungen und Musikstilen hinweg zu liefern, und ein Großteil dieser Leistung ist in den mittleren Bereichen der Regler zu finden. Im Gegensatz zu einigen Verstärkern, die historisch dafür bekannt sind, nur bei extremen Einstellungen gut zu klingen, sind MESA-Verstärker so konzipiert, dass die Regler aktiv sind und mit subtilen Bewegungen große klangliche Veränderungen liefern.
    Wir empfehlen, in den mittleren Bereichen oder Sweet Spots der Regler zu beginnen, einschließlich der Gain-Regler (VOLUME 1 und LEAD DRIVE), und von dort aus anzupassen, um die Klänge in dem Mode (Modus) zu finden, die Ihren speziellen Bedürfnissen entsprechen. Dies bewirkt zwei Dinge: Erstens haben Sie viel Spielraum für Anpassungen in beide Richtungen, und zweitens verringert es die Wahrscheinlichkeit, dass übermäßiges Rauschen eingeführt wird, und hilft Ihnen, einen optimalen Rauschabstand zu erhalten.
    Zugegeben, es wird Zeiten geben, in denen Sie die Regler näher an ihren maximalen (oder minimalen) Einstellungen betreiben müssen, und das ist in Ordnung und schadet Ihrem Verstärker nicht. Wenn Sie jedoch zuerst die mittleren Einstellungen der Regler erkunden und deren Verläufe, Frequenzen und ihren Gesamtbereich kennenlernen, werden Sie besser wissen, welche höhere Einstellungen vertragen und von welchen Sie sich bei extremen Einstellungen fernhalten sollten... aus musikalisch relevanten Gründen und auch um die Belastung der Röhren angemessen zu halten, damit sie weniger anfällig für Mikrofonie oder Instabilität sind.
    HINWEIS: Einer der hilfreichsten aller Klang- (Tone) Tipps für den IIC+, und einer, der weitgehend globaler Natur ist, ist, sich diese einfache "Tone Rule" (Klangregel) zu merken: Wenn der Gain steigt, sollte der Bass sinken. Der Regler, auf den dies beim IIC+ am meisten zutrifft, ist der VOLUME 1-Regler, da er den gesamten Klang (Tone), die Form und das Gefühl von allem in BEIDEN Modes (Modi) einstellt. Wenn Sie also den VOLUME 1-Regler (und damit den Gain) über 6.0 erhöhen, beginnen Sie, den BASS-Regler relativ zu Ihren Erhöhungen bei VOLUME 1 zu reduzieren. Und wenn Sie den VOLUME 1-Regler sehr hoch für Heavy Rock- oder Metal-Sounds verwenden, wundern Sie sich nicht, wenn der BASS auf 3.0 oder weit darunter eingestellt ist... manchmal sogar ganz ausgeschaltet, bei den höchsten VOLUME 1-Einstellungen. Dies hält den Attack so fokussiert und kohärent wie möglich und verbessert das "tracking" (Ansprechverhalten), insbesondere im LEAD Mode (LEAD-Modus).
    Denken Sie auch daran, dass Sie mit den untersten beiden Bändern des Graphic EQ zusätzliche und straffere Bässe erhalten können, da diese den Klang stromabwärts im Signalweg manipulieren und nicht durch zusätzliche Röhrenverstärkung/Sättigung verstärkt werden... es sei denn, Sie clippen die Endstufe, was normalerweise nicht der Fall ist, wenn Sie bereits gesunde Mengen an Vorverstärker-Gain anwenden, um Rock- oder Metal-Sounds zu erzielen.
11. EQ mit IQ! Der Fünf-Band Graphic Equalizer Ihres IIC+ ist nicht nur ein ikonisches Stück Rockgeschichte, sondern auch ein extrem leistungsstarkes Formgebungswerkzeug, das – meistens – intelligent und mit Zurückhaltung eingesetzt werden muss, wenn Sie einen ausgewogenen, kohärenten Klang erzielen wollen.
    Die radikale Cut- und Boost-Fähigkeit der EQ Slider Pots ermöglicht einerseits maximale Flexibilität, birgt aber auch die Möglichkeit, Löcher in Ihren Klang zu blasen, wenn sie nicht mit musikalischem Gefühl und einer gewissen Zurückhaltung eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere für das 750 Hz Band, wo wir oft gesehen haben, wie Spieler die Mitten in immer größeren Mengen absenken, bis buchstäblich nichts mehr übrig ist außer "boom and sizzle" (Wummern und Zischen).
    Die Falle, die beim Graphic EQ lauert, ist der sagenumwobene "EQ Hangover" (EQ-Kater). Diese Falle ist die Tendenz, den Klang zu stark zu entzerren, weil der entzerrte Klang des aktivierten Graphic EQ zu Ihrer Referenz für "normal" (normal) wird, anstatt den natürlichen Klang des Verstärkers ohne die EQ Bands (EQ-Bänder) zu referenzieren, die spezifische Frequenzen schneiden und boosten, während Sie Klänge formen und suchen.
    Sie werden wissen, dass Sie an einem "EQ Hangover" (EQ-Kater) leiden, wenn der Verstärker seltsam, nasal, kastenartig... oder in extremen Fällen sogar kaputt klingt, wenn Sie den Graphic EQ deaktivieren. Wenn dies geschieht, lassen Sie einfach ein paar Minuten vergehen, ohne zu spielen, und beginnen Sie Ihre Formgebung erneut mit ausgeschaltetem EQ oder mit einer "Flat" (Flach)-Slider-Einstellung an den Bands (Bändern). Dies wird ein gewisses Gefühl für die Realität im Mix bewahren. Geben Sie Ihren Ohren und Ihrem Gehirn Zeit, sich an den natürlichen Mitteninhalt des Verstärkers anzupassen, wenn er nicht stark mit dem Graphic EQ manipuliert wird, bevor Sie über brauchbare, weniger entzerrte Klänge urteilen oder diese übergehen.
    Dies gilt für alle Frequenzen; die Gitarre ist jedoch ein Mitteninstrument, und ein Großteil des Charakters und ein großer Teil des Cuts, Impacts und der Definition, die benötigt werden, um Ihre Position in einem Mix zu verankern, wird in den Mittenfrequenzen transportiert. Falls nötig, hören Sie vielleicht sogar ein paar Minuten auf zu spielen und kommen Sie nach einer Zeit der "recovery" (Erholung) zurück. Ihre Perspektive wird zu einer ausgewogeneren zurückkehren, und Sie werden in einer besseren Position sein, Ihre Gestaltung mit dem Graphic EQ auf faire, objektive und musikalische Weise zu beurteilen.
    Ein Tipp aus der Welt der weisen Studio- und Live-FOH-Ingenieure gilt auch hier: Es ist eine gute Praxis, **Ihre Formgebung mit dem Graphic EQ zu beginnen, indem Sie das schneiden, was Sie nicht wollen, anstatt das zu boosten, was Sie zu wollen glauben.**
    Dieser Ansatz hat einige vorteilhafte Effekte: Erstens hält er den Rauschabstand (Zischen und Brummen) geringer. Zweitens bewahrt er Headroom in der Endstufe. Je radikaler die EQ-Kurve ist, insbesondere bei den tiefen Frequenzen, die aufgrund ihrer längeren Wellenlängen mehr Leistung zum Verstärken benötigen, desto mehr Leistung wird zum Verstärken des Klangs benötigt. Drittens ist es einfacher, eine faire Perspektive auf das zu bewahren, was Sie formen, da das Boosten Ihr Ohr darauf trainiert, dass mehr besser ist, und dies ist selten der Fall, wenn es um Musik geht.
    Die Anwendung der Methode des Ingenieurs trainiert Ihr Ohr auf Ausgewogenheit und darauf, nur das hinzuzufügen, was für einen großartigen Klang nötig ist. Sorgfalt und Geschmack bei Ihrer EQ-Einstellung bewahren die tonale Balance und Leistung und geben Ihnen letztendlich die optimale Kontrolle über Ihren Headroom (verfügbare Leistung) und Ihren Platz in einem Mix.
12. Abdeckung schlägt Leistung! Das Hinzufügen weiterer Gehäuse erhöht Ihre (Bühnen-)Lautstärke und Abdeckung weitaus mehr als eine Erhöhung der Wattzahl in der Endstufe eines Verstärkers. Wenn Sie sich besser hören müssen, versuchen Sie, eine Zusatzbox anzuschließen.
    HINWEIS: Stellen Sie beim Hinzufügen von Zusatzbox(en) sicher, dass die Impedanzlast (Impedance Load) an Ihrem Verstärker korrekt ist. Die meisten MESA-Gehäuse sind für eine 8 Ohm-Last (8 Ohm Load) verdrahtet. MESA-Gehäuse, die nach Mitte der 90er Jahre gebaut wurden, verfügen über einen Parallel-Anschluss (Parallel Jack) an der hinteren Anschlussplatte (Rear Jack Plate) des Gehäuses, und dies ist eine Möglichkeit, eine zusätzliche Box anzuschließen. Wenn Sie dies auf diese Weise tun, stellen Sie sicher, dass Sie die an den 8 Ohm-Lautsprecherausgang (8 Ohm Speaker Output) Ihres Verstärkers angeschlossene Box an den 4 Ohm-Lautsprecherausgang (4 Ohm Speaker Output) verschieben (vorausgesetzt, die von Ihnen hinzugefügte Box ist ebenfalls mit 8 Ohm bewertet).
    Sie können auch zwei 8 Ohm-Boxen unabhängig voneinander anschließen, jede an einen der beiden 4 Ohm-Lautsprecherausgänge (4 Ohm Speaker Outputs) Ihres Verstärkers (und der meisten MESA-Verstärker). In beiden Fällen erzeugen die beiden 8 Ohm-Boxen zusammen eine 4 Ohm-Last (4 Ohm Load), daher sollten Sie sie auf eine der beiden oben genannten Arten an die 4 Ohm-Lautsprecherausgänge anschließen.
    Einige MESA-Verstärker haben nur einen 4 Ohm-Lautsprecherausgang (4 Ohm Speaker Output), um die interne Silent Load-Funktion zu unterstützen. Sie können dennoch zwei 8 Ohm-Boxen an diesen einzelnen 4 Ohm-Lautsprecherausgang anschließen, aber Sie müssen dies entweder über den Parallel-Anschluss (Parallel jack) auf der Rückseite Ihres MESA-Gehäuses tun, oder wenn Ihr Gehäuse ein älteres MESA-Gehäuse oder eine andere Marke ist, die keinen Parallel-Anschluss hat, über ein (unabgeschirmtes) "Y" Speaker Cable ("Y"-Lautsprecherkabel). Sie können im Notfall ein geschirmtes Kabel verwenden, jedoch haben geschirmte Instrumentenkabel in der Regel kleinere Drähte, und bei Lautsprecherkabeln sind dickere Drähte vorzuziehen.

KANALWAHL - PULL LEAD

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf die Modi zuzugreifen: den im Lieferumfang enthaltenen Rhythmus-/Lead-Fußschalter und den PULL LEAD Zugschalter am LEAD DRIVE Regler.

• Zur Verwendung des Fußschalters: Verbinden Sie das mitgelieferte ungeschirmte Fußschalterkabel und den Fußschalter mit der FOOT SWITCH Buchse an der Frontplatte des Verstärkers. Drücken Sie den LEAD DRIVE Zugschalter hinein und wählen Sie den gewünschten Modus am Fußschalter – Rote LED aus = Rhythmus-Modus, Rote LED leuchtet = Lead-Modus.
• Zur Verwendung der Modusauswahl an der Frontplatte: Ziehen Sie den LEAD DRIVE Zugschalter heraus, um den Lead-Modus zu aktivieren. LEAD DRIVE hineingedrückt (Standard) ¬ – Rote LED aus = Rhythmus-Modus.

HINWEIS: Der LEAD DRIVE Zugschalter überschreibt den Fußschalter, wenn er herausgezogen ist, und der Lead-Modus wird ausgewählt/aktiv sein.

SICHERUNGSWECHSEL
Die Netzsicherung dient dazu, Ihren Verstärker vor Spannungsspitzen oder Überspannungen in der Wechselstromleitung, fehlerhaften oder Lichtbogen bildenden Endröhrenproblemen und anderen Belastungen, denen Ihr Verstärker ausgesetzt sein könnte, zu schützen. Sollte die Sicherung jemals durchbrennen, ERSETZEN Sie Ihre Sicherung IMMER durch eine Sicherung des gleichen Typs und der gleichen Nennleistung. Beim MARK IIC+ Simul-Class Modell handelt es sich um eine 4 Ampere SLO-BLO Sicherung.

BEDIENFELD

VOLUME 1

Der VOLUME 1-Regler ist die Königin unter den Drehreglern, und seine Einstellung bestimmt maßgeblich den Klang und das Spielgefühl beider Modi. In vielen unserer Verstärker, und auch in denen anderer Hersteller, wird diese Stelle im Schaltkreis GAIN genannt, da sie genau das misst. Da es sich um eine Neuauflage eines ikonischen Modells handelt und wir der Boogie-Geschichte treu bleiben wollten, haben wir unseren ursprünglichen Namen für diese wichtige Stelle im Signalweg beibehalten. Der VOLUME 1-Regler misst die Verstärkung und Röhrensättigung in den frühen Stufen des Röhrenvorverstärkers und bestimmt, ob die Ansprache sauberer mit maximalem Headroom oder gesättigter mit Röhren-Overdrive sein wird.

Unabhängig davon, welchen Stil Sie anstreben, bestimmt die Einstellung von VOLUME 1 den Charakter und die Form des Klangs – clean oder dirty, hell oder dunkel, dick oder schlank. Das liegt daran, dass mit zunehmender natürlicher Röhrensättigung die Höhen zurücktreten und durch Fülle und Wärme sowie ein leicht komprimierteres Spielgefühl ersetzt werden, was oft passend zu den Anwendungen und Spielweisen tendiert, bei denen mehr Gain verwendet wird. Mit anderen Worten, sauberere Klänge profitieren in der Regel von der Helligkeit und dem von Natur aus schlankeren EQ einer niedrigeren VOLUME 1-Einstellung, während Klänge mit höherem Gain von den zurückweichenden Höhen und der zusätzlichen Wärme und Breite profitieren, da bei höheren VOLUME 1-Einstellungen mehr Röhrensättigung den Charakter komprimiert, verdickt und dunkler macht.

Nicht nur die entgegengesetzten Enden des Gain-Spektrums klingen unterschiedlich, sondern es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich mit zunehmender Sättigung und Overdrive das dynamische Ansprechverhalten ändert und der Anschlag sich "langsamer" und weniger unmittelbar anfühlen kann. Selten auf problematische Weise, da die mit Overdrive gespielten Stile sich natürlich dem Klang, der Form und dem Gefühl anpassen, die durch den zusätzlichen Gain erzeugt werden, sondern eher nur im Vergleich zu makellos sauberen Klängen, bei denen der Anschlag unmittelbarer und der Dynamikumfang breiter ist.

Einige der besten Klänge befinden sich in der "Tone Zone" (Klangzone), wie wir sie nennen, irgendwo näher an der Mitte des VOLUME 1-Bereichs, etwa 4.0 bis 8.0, je nach Modus und Anwendung. Je niedriger die Einstellung, desto heller und weniger bassreich wird der Klang sein; je höher die Einstellung, desto wärmer, dicker und voller wird der Klang. Außerhalb dieses Bereichs werden die Unterschiede extremer sein, und irgendwann wird der Klang entweder schwach sein, wenn er zu niedrig eingestellt ist, oder einen beeinträchtigten Anschlag und weniger Dynamik haben, wenn er zu hoch eingestellt ist. Für Clean-Arbeiten im RHYTHM Mode möchten Sie VOLUME 1 vielleicht irgendwo zwischen 4.5 und 6.0 oder möglicherweise sogar 6.5 einstellen. Für Overdrive-Arbeiten mit höherem Gain im LEAD Mode werden Sie wahrscheinlich großartige Klänge über 7.0, aber unter 8.5 finden, um den optimalen Anschlag zu erhalten und dennoch genügend Sustain für Soli zu haben.

Den größten Headroom, die größte Klarheit und das hellste Funkeln erreichen Sie im RHYTHM Mode, wenn VOLUME 1 zwischen 4.5 und 6.0 eingestellt ist, besonders bei Tonabnehmern mit höherer Ausgangsleistung. Wenn Sie nicht per Fußschalter zu einem Lead-Sound wechseln müssen ... zum Beispiel, wenn Sie in einer Session nur cleane Rhythmusparts spielen, haben Sie die Freiheit, den Charakter und Klang des Clean Modes auf diese Weise zu optimieren, indem Sie VOLUME 1 verwenden, um die perfekte Menge an Headroom, Klarheit und Helligkeit zu finden, was alles letztendlich dynamischer Genauigkeit entspricht. Oberhalb von 5.5 auf VOLUME 1 werden Sie beginnen, die Röhrensättigung zu spüren, die den Klang wärmer, voller und dunkler macht und sich langsamer anfühlt.

Wenn Sie zwischen einem Clean- und einem Lead-Mode-Sound wechseln MÜSSEN, müssen Sie mit Ihren Gitarreneinstellungen und Tonabnehmerwahlen sowie Ihrem Anschlag (für dynamische Inhalte) experimentieren, um den Kompromiss-„Sweet Spot“ auf VOLUME 1 zu finden.

Dies ist der Punkt, an dem der Clean Mode sauber genug ist und genügend Headroom und Glanz hat, während der Lead Mode rund und voll klingt und immer noch eine straffe, definitive Anschlagscharakteristik aufweist. Es kann etwas Geduld erfordern, eine Einstellung für VOLUME 1 zu finden, die für beide, den RHYTHM- und den LEAD Mode, perfekt ausbalanciert ist. Möglicherweise müssen Sie sich etwas zur Perfektion in einem der beiden Klänge hinneigen, aber es sollte – mit den richtigen Tonabnehmern und Einstellungen an Ihrer Gitarre – möglich sein, eine gute Leistung in beiden Modi zu erzielen, obwohl Sie keine separaten VOLUME 1 (Gain)-Regler für jeden Modus haben.

Dieser „Sweet Spot“ liegt normalerweise irgendwo zwischen 6.75 und 7.75 oder sogar 8.0, wenn Ihr Instrument „normalere“/mittlere Ausgangstonabnehmer hat. Viele Spieler wählen für jeden Sound verschiedene Tonabnehmer – oder Kombinationen von Tonabnehmern – um die Genauigkeit und Leistung jedes Sounds zu maximieren. Zum Beispiel einen Hals-Tonabnehmer oder eine Hals- und Mittelposition-Kombination für die Clean Mode-Arbeit – vielleicht sogar mit etwas zurückgedrehtem Volume-Regler der Gitarre – und dann einen Steg-Humbucker für die Lead Mode-Overdrive-Sounds. Eine solche Vorgehensweise kann dazu beitragen, VOLUME 1-Kompromisse zu minimieren und die Suche nach einer Sweet-Spot-Einstellung zu maximieren, die für beide Modi und Sound-Stile gut funktioniert.

Außerhalb dieses „Sweet Spot“-Bereichs auf VOLUME 1 gibt es einige gute, brauchbare Klänge, aber mit einem hochwertigen Instrument und leistungsfähigen Tonabnehmern werden Sie wahrscheinlich nur gelegentlich das Bedürfnis verspüren, sich dorthin zu wagen, es sei denn, Heavy Rock und Metal Sounds sind Ihre Berufung. In diesem Fall finden Sie VOLUME 1 möglicherweise viel höher eingestellt oder sogar ganz aufgedreht, für die Extreme an Gain, und drehen dann Ihren Instrumenten-Volume-Regler weiter zurück, um den zusätzlichen Gain zu kompensieren, der beim Zurückschalten in den Clean Mode vorhanden ist.

Wenn dieser sehr hohe Bereich (8.0 und höher) Ihr bevorzugter Bereich auf VOLUME 1 ist, denken Sie auch daran, was wir im Abschnitt „Nützliche Hinweise“ behandelt haben: Wenn VOLUME 1 in seinem höchsten Bereich eingestellt ist, sind die Röhren anfälliger für mikrofonische Probleme, wie Pfeifen und „unkontrollierte“ harmonische Spitzen und sogar Reverb-Heulen oder andere Gain-bedingte Probleme, einschließlich übermäßigen Rauschens in Form von Zischen und/oder Brummen.

Denken Sie auch daran, dass, wenn VOLUME 1 deutlich über 6.0 geht, der BASS-Regler (unter 4.5 oder niedriger) für den artikuliertesten Anschlag und den fokussiertesten Tiefton im LEAD Mode heruntergeregelt werden sollte.

VOLUME 1 / PULL BRIGHT

Die PULL BRIGHT-Funktion an VOLUME 1, wie ihr Name beschreibt, fügt zusätzliche Helligkeit in den höchsten Frequenzen hinzu. Der Bereich, den sie verstärkt, liegt weit über dem der TREBLE- und PRESENCE-Regler und ist am effektivsten, um Clean-Sounds Glanz und Funkeln für zusätzliche Dimension, räumliche Qualität und ein Gefühl von „Luft“ im Mix zu verleihen. Diese Helligkeit beeinflusst nicht nur die Höhen, auf die ihre Energie konzentriert ist, sondern verleiht auch den Bässen Dimension und erzeugt den Eindruck von Luft und Atem.

Diese Funktion ist sowohl im RHYTHM- als auch im LEAD Mode aktiv, obwohl Sie ihre deutlichsten Effekte wahrscheinlich im RHYTHM Mode bei niedrigeren bis mittleren Einstellungen des VOLUME 1-Reglers bemerken werden. Sie ist sehr aktiv unter 5.0 auf VOLUME 1. Wenn Sie also makellose, quietschsaubere Rhythm-Sounds suchen, können Sie VOLUME 1 ruhig etwas unter der Hälfte/5.0 verwenden und PULL BRIGHT aktivieren. Denken Sie einfach daran, dass Sie den Sound möglicherweise mit den BASS- und vielleicht sogar MIDDLE-Reglern auffüllen müssen, um den Gain-Verlust bei diesen niedrigeren VOLUME 1-Einstellungen auszugleichen.

Wenn der VOLUME 1-Regler über die Hälfte/5.0 erhöht wird, wird PULL BRIGHT immer weniger effektiv, bis bei Max/10.0 seine Wirkung aufgehoben und die BRIGHT-Funktion inaktiv wird.

Im LEAD Mode ist der VOLUME 1 PULL BRIGHT etwas weniger leistungsstark, da Sie VOLUME 1 meistens über 6.0, normalerweise 7.0 oder etwas höher, für die beste LEAD Mode-Performance eingestellt haben werden. In diesem Fall erhalten Sie über den PULL BRIGHT an VOLUME 1 hauptsächlich die höchsten Bereiche der Harmonien, die dem Klang hinzugefügt werden. Dies funktioniert gut, da es im RHYTHM Mode schöne schimmernde Cleansounds ermöglicht und gleichzeitig bei gleicher Einstellung einen schönen harmonischen Schimmer im LEAD Mode erzeugt, der Dimension und eine schwebende Qualität hinzufügt, um überragend musikalischen Overdrive zu erzeugen.

Unabhängig davon, wie Sie PULL BRIGHT anwenden, werden Sie feststellen, dass es dem Klang über den gesamten weiten Bereich der am VOLUME 1-Regler verfügbaren Eingangs-Gain-Einstellungen Dimension und eine wunderbare musikalische Komplexität verleiht. Wir empfehlen, einige Zeit damit zu verbringen, mit PULL BRIGHT hier an VOLUME 1, TREBLE und PRESENCE sowie den beiden höchsten Bändern des Graphic EQ (2200 und 6600) zu experimentieren, um besser zu verstehen, wo diese verschiedenen Bereiche der Höhen im Spektrum existieren und wie sie interagieren, um die Höhen zu formen, damit Sie schnell die Klänge erzielen können, die Sie in Ihrem Kopf hören.

TREBLE

Neben VOLUME 1 ist TREBLE der kritischste Regler im Verstärker, oder zumindest sicherlich unter den Klangreglern des Vorverstärkers. Er speist die Klangregelungskette, und daher kann seine Einstellung bestimmen, wie kraftvoll MID und BASS wirken. Wie bei VOLUME 1 gibt es drei Zonen in seinem Bereich: niedrig, mittel und hoch. Diese sind so einfach zu verstehen wie warm, schneidend und hell, wobei die helle (höchste) Zone einen Spitznamen/Pseudonym hat, nämlich "dangerous" (gefährlich), zumindest wenn es um musikalisch ausgewogene Klänge geht.

Der unterste Bereich ist der, in dem die runden, warmen Klänge zu finden sind. Der am besten nutzbare Teil dieses Bereichs liegt zwischen 2.5 und 4.5, wobei der Bereich unter 2.5 kaum Verwendung findet, außer für dunkle Jazz-Sounds, und selbst dort sind 3.5 – 4.5 am nützlichsten für dieses Musikgenre.

Der mittlere Bereich ist der, in dem die meisten der besten Klänge und die beste Performance für eine Vielzahl von Instrumenten und Stilen zu finden sind, wobei 4.0 – 5.75 bei weitem am häufigsten von den meisten Spielern frequentiert wird. In diesem Bereich ist die Balance zwischen allen Klangreglern am besten, und viel Helligkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Offenheit sind für fast jeden Stil und jedes Instrument verfügbar.

Von 5.75 bis 7.5 auf dem TREBLE wird für die meisten in einer sehr spezifischen Anwendung verwendet, die maximalen Anschlag und Durchsetzungskraft mit einem Instrument erfordert, das in den Höhen scheu ist, oder für einen aufgedrehten Akkordklang in einem überfüllten Mix. Bei der Verwendung von Einstellungen in dieser Zone müssen Sie möglicherweise auch BASS und MID erhöhen, um die Lücken zu füllen, da der dort oben eingestellte TREBLE die anderen beiden Klangregler überlagert.

Die hohe Zone des TREBLE kann sowohl für den High-Gain-LEAD Mode als auch zum Hinzufügen von Attack und Cut verwendet werden, aber beachten Sie, dass sie, ähnlich wie eine hohe PRESENCE-Einstellung, auch eine unerwünschte summende oder zischende Qualität zum Klang beitragen kann, insbesondere bei Einzelnoten, wenn sie nicht gut mit den anderen Klangreglern ausbalanciert ist.

Schließlich kann das Vermeiden sehr hoher TREBLE-Einstellungen dazu beitragen, Zischen und übermäßiges Rauschen in Ihrem Verstärker zu reduzieren, insbesondere im LEAD Mode. Das Vermeiden dieses Bereichs kann auch die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Röhren mit mikrofonischen Neigungen anfangen zu pfeifen oder zu jaulen, insbesondere bei hohen VOLUME 1-Einstellungen in Kombination mit hohen TREBLE-Einstellungen. Wir achten bei den abschließenden Spieltests während des Baus Ihres Verstärkers besonders darauf, aber niemand kann vorhersagen, was eine Röhre im Laufe der Zeit bei kontinuierlichem Gebrauch, Temperaturschwankungen und den Stößen, Erschütterungen und Sprüngen beim Transport tun wird.

TREBLE / PULL SHIFT

Der Zugschalter des TREBLE stimmt die Höhenfrequenzen tiefer ab und verstärkt sie (wenn er gezogen ist), was für mehr Fokus, Fülle und Punch sorgt, um Akkorde zu verdicken und robustes, beherrschendes Einzelnoten-Sologitarrenspiel zu ermöglichen. Der TREBLE SHIFT beeinflusst NUR den LEAD Mode. Die verstärkten Frequenzen sind für Clean-Sounds tendenziell weniger angenehm oder nützlich.

Ein Großteil des Charakters und der Energie wird in diesem recht breitbandigen Boost transportiert, und er kann sehr effektiv sein, um die Autorität Ihres Lead-Spiels und die Aggressivität Ihrer Rhythmusarbeit zu steigern. Er kann auch nützlich sein, um Gitarren mit einer zurückhaltenderen Stimme oder schwächeren Tonabnehmern "aufzufüllen", wenn dies für bestimmte Musikgenres erforderlich ist.

Der Kompromiss oder die Kehrseite dieser Verdickung und Verstärkung ist, dass diese tieferen Frequenzen (des Höhenbereichs) den natürlichen Charakter Ihrer Gitarre in den Höhen ziemlich stark überschatten oder verdecken können. Wenn Sie auf niedrigere Gain-Einstellungen und traditionellere Klänge abzielen, bei denen der wahre Charakter Ihrer Gitarre unverändert durchscheinen soll, könnte der SHIFT an den falschen Stellen zu dominant sein und nicht offen genug in den höheren Bereichen, wo Sie Glanz und "Luft" benötigen, um das höchste Maß an Nuance und Detail zu liefern. Für traditionelle Klänge oder immer dann, wenn der natürliche Charakter der Gitarre wichtig ist, empfehlen wir die Verwendung des nicht-SHIFT- (eingedrückten) TREBLE-Modus, um die natürlichen (höheren) Harmonien unverändert durchzulassen.

BASS

Der BASS-Regler ist hier im IIC+ einer der am einfachsten zu verstehenden und zu bedienenden Regler, da er in Bezug auf die Steuerung eines Frequenzbereichs innerhalb des Vorverstärkers weitgehend unabhängig und offensichtlich ist. Da es sich um einen Tieffrequenzregler handelt und tiefe Frequenzen nicht nur tiefer, sondern auch „langsamer“ wirken, hat er bei höheren Einstellungen nicht das Potenzial für Unannehmlichkeiten, das der TREBLE-Regler besitzt. Es gibt Wechselwirkungen, die zu beachten sind, und darauf kommen wir noch zu sprechen, aber er kann nach Belieben verwendet werden, um Ihren Sound aufzufüllen und abzurunden, insbesondere im RHYTHM Mode bei Clean-Sounds.

Im Hinblick auf die Interaktion haben wir zunächst den PULL DEEP am MASTER-Regler, der ähnliche Frequenzen beeinflusst, aber an einer anderen Stelle sitzt und Tieffrequenzen weiter stromabwärts im Signalweg, näher an der Endstufe, manipuliert. Das bedeutet, dass die mit dem PULL DEEP des MASTER hinzugefügten Bässe im Vorverstärker nicht zusätzlich verstärkt werden, sodass sie freier für High-Gain-/Overdrive-Anwendungen (LEAD Mode) mit geringerem Risiko verwendet werden können, dass der Klang undeutlich oder im Tieftonbereich aufgebläht wird.

Als Nächstes, eine weitere und möglicherweise wichtigste Interaktion, die wir bereits im Abschnitt „Nützliche Hinweise“ erwähnt haben, aber um den Punkt zu vereinfachen und zu unterstreichen, sagen wir Folgendes: Wenn der Gain (VOLUME 1) steigt, sollte der BASS heruntergeregelt werden. Diese Regel gilt sowohl für den RHYTHM- als auch für den LEAD Mode und immer dann, wenn der VOLUME 1-Regler deutlich über 6.0 eingestellt ist.

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie den RHYTHM Mode für traditionellen Amp-Break-Up stark ausreizen und VOLUME 1 maximal oder annähernd maximal nutzen möchten, den BASS niedrig einstellen sollten, zum Beispiel 3.0 und darunter. Sie können den BASS schrittweise erhöhen, wenn Sie VOLUME 1 reduzieren, aber schon eine kleine Menge in diesem frühen Stadium des Signalwegs kann den Anschlag beeinträchtigen.

Für Clean-Arbeiten mit VOLUME 1 am Kompromiss-„Sweet Spot“ (6.75 – 7.75), wo Sie einen schönen Clean-Sound und auch einen gesättigten, warmen Lead-Sound zum Umschalten haben können, wird der BASS wahrscheinlich ziemlich niedrig sein … sagen wir 3.5 – 4.0, und wahrscheinlich mit dem BASS SHIFT im ausgeschalteten (eingedrückten) Modus, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wenn VOLUME 1 unter 5.5 liegt, können Sie die BASS-Einstellung weitaus großzügiger handhaben und sogar den BASS SHIFT einsetzen, wenn Sie möchten, dass der Sound wirklich voll und groß ist.

Für High-Gain-Anwendungen, bei denen VOLUME 1 höher eingestellt ist, sagen wir von 7.5 bis 8.5, müssen Sie den BASS-Regler wahrscheinlich niedrig einstellen, zum Beispiel 2.0, oder bei maximalen VOLUME 1-Einstellungen sogar ganz ausschalten. Dies hilft, einen definierten Anschlag und eine ausgewogene dynamische Ansprache zu gewährleisten.

Wenn Sie viel Low-End in Kombination mit hohem Gain für Hardrock, Metal oder Heavy Prog Sounds benötigen, empfehlen wir, die beiden niedrigsten Bänder des Graphic EQ (80 Hz und 240 Hz) für die beste Performance zu verwenden.

HINWEIS: Der Fünfband-Graphic EQ sitzt am Ende des Signalwegs des Vorverstärkers und direkt vor der Endstufe, sodass die dort eingestellten Bässe im Vorverstärker nicht weiter verstärkt werden. Im Gegensatz dazu befindet sich der BASS-Regler früh im Signalweg des Vorverstärkers, und dort hinzugefügte tiefe Frequenzen sind einer stärkeren Verstärkung unterworfen und können schnell aufdringlich werden und den Anschlag überlagern, insbesondere bei High-Gain-Sounds, wodurch der Klang unausgewogen und „wabbelig“ wird.

Denken Sie nur daran, dass die beiden niedrigsten Bänder des Graphic EQ, in Verbindung mit hohen BASS-Einstellungen und insbesondere hohen GAIN-Einstellungen, auch den Anschlag überfordern und den Klang überlagern können. Auch hier gilt: Verwenden Sie gesunden Menschenverstand und Geschmack, um die beste Mischung aus Tiefton und Anschlagsklarheit zu erzielen.

Hohe Einstellungen von beidem, und insbesondere von beiden kombiniert, können auch unerwünschte Vibrationsgeräusche in einem Combo erzeugen und bei extremen Lautstärken sogar mögliche Lautsprecherschäden verursachen. Verwenden Sie gesunden Menschenverstand und Geschmack, um eine unterbrechungsfreie Performance zu gewährleisten.

BASS / PULL SHIFT

Wie im BASS-Regler beschrieben, aktiviert dieser Zugschalter einen Boost in den Sub-Tieftonfrequenzen. Der BASS SHIFT beeinflusst sowohl den RHYTHM- als auch den LEAD Mode. Seine Hauptanwendung ist es, atmende Bässe (Sub-Tiefton-Luft) zu Clean-Sounds mit niedrigerem Gain im RHYTHM Mode hinzuzufügen. Er ist am effektivsten, wenn der VOLUME 1-Regler unter 5.5 oder 6.0 eingestellt ist, und selbst dann müssen Sie auf Anschlagsklarheit und Geschwindigkeit/Dynamik achten.

Das Hinzufügen (Ziehen) des BASS SHIFT zu Sounds im LEAD Mode führt selten zu guten Ergebnissen, da die hinzugefügte Sub-Tiefton-„Luft“ dazu neigt, den Anschlag in einem Sound, der bereits durch natürliche Röhrensättigung etwas verlangsamt und komprimiert ist, zu trüben und zu verlangsamen. Sie können es für LEAD Mode-Sounds versuchen, bei denen VOLUME 1 absichtlich niedrig eingestellt ist, um eher ein „Verschmieren“ als Sättigung für niedrige bis mittlere Gain-Sounds zu erzielen, und gelegentlich fügt es etwas Wünschenswertes hinzu. Zum größten Teil finden sich jedoch, wenn es um Overdrive-Sounds im LEAD Mode geht, bessere Ergebnisse im PULL DEEP am MASTER-Regler und im integrierten 5-Band Graphic EQ, da beide die tiefen Frequenzen weiter stromabwärts im Schaltkreis beeinflussen.

MIDDLE

Der MIDDLE-Regler passt die Mischung eines breiten Bands von Mittenfrequenzen im Mix an und fügt Punch und Autorität hinzu oder nimmt sie weg. Am unteren Ende seines Bereichs schöpft er Mitten aus und erzeugt ein federndes, leicht spielbares Gefühl, das fehlerverzeihend und breit klingend ist, wodurch die Höhen und Bässe die dominanten Teile der EQ-Kurve sein können. Die mittleren und oberen Bereiche des MIDDLE-Reglers bringen den Punch, den Attack und die Prägnanz, für die mittenbetonte Sounds bekannt sind. Abhängig vom Instrument, Musikstil und/oder Technikniveau könnten einige diesen Grad an Punch und Prägnanz als steif empfinden und als nicht fehlerverzeihend beim Spielen, daher müssen Sie dies durch Experimente selbst herausfinden.

Cleane Sounds klingen und fühlen sich normalerweise besser an mit niedrigeren Einstellungen des MIDDLE, sagen wir 2.0 – 4.5, je nach Instrument. Dieser Bereich ermöglicht mehr Bass-Atmosphäre und Luft, um den Sound zu unterstützen, und mehr Höhenglanz, der durchkommt und ihn öffnet, wodurch das Gesamtergebnis ein dreidimensionalerer Charakter ist.

Gain-Sounds – abhängig vom Musikstil und der Anwendung (Rhythm oder Lead) – können entweder eine niedrigere Einstellung mit ausgescoopten Mitten oder etwas mehr Mitten erfordern, um den Sound autoritärer oder aggressiver zu machen und den Attack zu fokussieren.

Bei clipped/overdrive-Sounds im Rhythm Mode kann der MIDDLE den Sound färben und das Spielgefühl erheblich verändern. Der untere Bereich lässt den Gain die Noten scheinbar gleichmäßiger und kohärenter verschmieren, während eine höhere Einstellung Gain hinzufügt, aber auch die Textur und den Attack ändert, wodurch einige Elemente stärker hervorstechen als andere.

Denken Sie daran, dass Sie den MIDDLE-Regler und das 750-Hz-Band des Graphic EQ in Kombination miteinander verwenden können, um den Charakter Ihrer Sounds weiter zu definieren. Die beiden reagieren sehr unterschiedlich, da sie sich in verschiedenen Teilen des Signalwegs befinden, und jeder hat einen anderen Teil der Mitten unter seiner Kontrolle, was den Mittelpunkt und die Breite betrifft. Obwohl beide einen ziemlich breiten Q-Faktor haben, kann die gemeinsame Verwendung der beiden Regler Ihnen helfen, die Mitten mit mehr Optionen zu formen, als wenn Sie nur einen davon verwenden. Beachten Sie dies, wenn Sie spezifische Mittenfrequenzen formen, während Sie nach Ihren eigenen Signature-Sounds suchen.

Sie werden feststellen, dass der MIDDLE der einzige Regler ist, der nicht mit einer Pull SHIFT-Funktion ausgestattet ist. Dies liegt daran, dass der MIDDLE-Regler ein so breites Spektrum an Mittenfrequenzen abdeckt, dass wir der Meinung sind, dass eine Abweichung in beide Richtungen Frequenzen erzeugt, die nicht so musikalisch ansprechend klingen, nicht so einfach einzustellen sind oder sich nicht so gut mischen. Wahrscheinlich aufgrund ihrer Platzierung im Schaltkreis wird der Sound schnell harsch, wenn er in höhere Richtung angehoben wird, und boxy und klobig, wenn er in tiefere Richtung abgesenkt wird. Dies veranlasste uns, es dabei zu belassen und bei dem zu bleiben, was funktioniert.

MASTER

Obwohl er meistens mit dem Clean Mode assoziiert wird, fungiert der MASTER-Regler tatsächlich als ein Gesamtausgangspegelregler für den gesamten Verstärker. Sobald Sie Ihren optimalen Lautstärkepegel für den Clean Mode eingestellt haben, verwenden Sie den LEAD MASTER-Regler, um den Pegel des Lead Mode einzustellen. Das Erhöhen oder Verringern des MASTER-Reglers wird den Gesamtlautstärkepegel beider Modes erhöhen oder verringern. Eine andere Denkweise ist, dass der LEAD MASTER nur die Lautstärke des Lead Mode relativ zur MASTER-Einstellung des Clean Mode steuert, die Ihre Basis für die Gesamtlautstärke ist.

Sie werden feststellen, dass der MASTER-Regler selten Einstellungen über 3.0 benötigt, um Lautstärkepegel zu erreichen, die ausreichen, um mit einem Ensemble zu spielen. Allerdings beginnt der Verstärker bei über 2.0 wirklich "zum Leben zu erwachen" (come to life), was das Öffnen und die Dynamik der Endstufe betrifft. Zwischen 2.0 und 3.5 werden Sie also wahrscheinlich Ihre ausreichenden und/oder angemessenen Lautstärkepegel für das Spielen im Ensemble live und zumindest für Soli-Pegel bei Aufnahmesessions finden. Diese höheren Lautstärken werden den dynamischen und sich ständig ändernden harmonischen Inhalt Ihres Röhrenverstärkers leichter zur Geltung bringen.

MASTER / PULL DEEP

Dieser Zugschalter aktiviert einen Bass-Boost weiter stromabwärts im Signalweg als der am BASS-Regler befindliche PULL SHIFT. Der PULL DEEP beeinflusst sowohl den Rhythm als auch den Lead Mode.

DEEP rundet das untere Ende ab und fügt Fülle hinzu, die "fundamentaler" (fundamental) und weniger "luftig" (airy) klingt als die des BASS' PULL SHIFT. Da es weiter stromabwärts im Signalweg liegt, funktioniert es gut in beiden Rhythm und Lead Modes und verursacht bei zunehmendem Gain weniger wahrscheinlich einen unfokussierten oder "dröhnenden/schwammigen" (tubby) Bassbereich.

Viele Spieler lassen den PULL DEEP ständig eingeschaltet, da sie angeben, dass der Verstärker ohne seine Verbesserung zu "dünn" (small) oder "leer" (empty) klingt. In einem direkten A/B-Vergleich außerhalb eines musikalischen Kontextes können wir diese Perspektive verstehen. Innerhalb eines musikalischen Kontextes gibt es jedoch Zeiten, in denen der hinzugefügte Bass den Attack verlangsamt oder den Sound "trübt" (clouds up) und das Gefühl (im Zeitbereich) herabzieht. Enges, klares Rhythm-Comping könnte ein Beispiel dafür sein, zusammen mit Single-Note-Linien in den Rhythm oder Lead Modes, die Sie in einem Mix eingebettet haben möchten und die nicht zu breit klingen sollen. Für solche Anwendungen kann der PULL DEEP den Attack schwerfällig machen und Ihnen das Gefühl geben, als würden Sie mit dem Plektrum "zusätzliches Gewicht mitschleppen" (dragging around extra weight), sowie für bestimmte Parts in einem Mix zu dick oder schwer klingen.

Wenn Sie den PULL DEEP eingeschaltet mögen oder sich auf ihn für das Gefühl verlassen, könnte eine Abhilfe für die oben genannte Herausforderung darin bestehen, ein gewisses Maß an Höhen an den stilistisch geeigneten Stellen hinzuzufügen; TREBLE für Schnittigkeit, der PRESENCE-Regler für allgemeine Brillanz oder die beiden höchsten Bänder des Graphic EQ für spezifische und persönlichere Formgebung. Manchmal sogar alle drei. Meistens kann diese "Gegengewichtung" (counter-weighting) im oberen Bereich die Dinge wieder ins Gleichgewicht bringen, wenn auch einen noch breiteren Klang erzeugend.

Wenn der größte, breiteste Sound Ihr Ziel ist, kann die Verbesserung des PULL DEEP ein guter Ausgangspunkt sein, um Breite und Fülle im unteren Spektrumbereich hinzuzufügen. Von dort aus versuchen Sie, das tiefe Ende mit den passenden Höhen aus einem der drei Bereiche (TREBLE, PRESENCE oder die oberen/höchsten beiden Bänder des Graphic EQ) auszugleichen.

LEAD DRIVE / PULL LEAD

HINWEIS: Bevor wir zur Funktion und Bedienung des LEAD DRIVE-Reglers kommen, müssen wir ihn aufrufen. Wenn der Fußschalter angeschlossen ist, haben Sie das wahrscheinlich bereits getan. Wenn nicht, so geht's: Anders als die anderen Zugschalter am IIC+, die Voicing-Änderungen aktivieren, bietet der Zugschalter am LEAD DRIVE lediglich eine Möglichkeit, den Lead Mode aufzurufen, wenn der Fußschalter nicht angeschlossen oder nicht verfügbar ist. Das Herausziehen des Reglers aktiviert den Lead Mode.

Der LEAD DRIVE-Regler ist ein separater und dedizierter Gain-Regler für den Overdrive des Lead Mode. Er dosiert den Gain weiter unten im Signalweg in den beiden Trioden, die die zusätzliche kaskadierende Röhrensättigung erzeugen, die notwendig ist, um den dicken, glühenden Overdrive und das Sustain zu erzeugen, für das der Lead Mode bekannt ist. Diese Eigenschaft, oder vielmehr eine ähnliche im Mark I-Modell – zusammen mit der Trennung von Overdrive und Spiel-Lautstärke, ermöglicht durch den LEAD MASTER-Regler – ist es, was Randall Smith und MESA Engineering in den frühen 1970er Jahren bekannt gemacht hat.

Vor diesem bahnbrechenden Fortschritt in der Verstärkung, wie er im ursprünglichen Mark 1 Boogie veranschaulicht wurde, musste man, um dieses Maß an Overdrive und Sustain zu erreichen, einen Verstärker voll aufdrehen, die Endstufenröhren bei ohrenbetäubender Lautstärke sättigen und dabei die (Vorverstärker-)Formungskraft über den Sound fast verlieren... ganz zu schweigen davon, dass das Publikum bei der Suche nach Sustain endlos bestraft wurde.

Hier im IIC+ können Sie noch mehr Gain und Sustain erreichen, dabei die gesamte Formungskraft im Vorverstärker beibehalten (indem Sie sie nicht mit einer Endstufe überschatten, die voll aufgedreht ist und ihren eigenen, oft überwältigenden Charakter verleiht) und die Spiel-/Lautstärke wählen, die am besten zu Ihrer Musik und Umgebung passt.

Der Lead Drive ist zwar ein separater nachgeschalteter Regler für den Lead Mode, aber abhängig von der Einstellung des anfänglichen Eingangsstufen-Gains, das von der Einstellung des VOLUME 1-Reglers abgeleitet wird. Es ist eine Kombination der Einstellungen dieser beiden Regler, die das Ausmaß und den Charakter des Overdrives im Lead Mode bestimmt.

Niedrig eingestellt, zwischen 2.5 und 4.5, wird der Sound heller, weniger gesättigt und daher am dynamischsten sein, und noch nicht im Bereich "reichhaltig, voll, gesättigt" (rich, full, saturated). Dieser Bereich kann für Blues- und Classic Rock-Sounds vorteilhaft sein, da die Sättigung noch nicht so intensiv ist, dass sie den Charakter des Instruments zu stark maskiert.

Da der TREBLE SHIFT die oberen Mitten verstärkt und diesen Bereich im Lead Mode anhebt, ist der Sound ganz anders, wenn er aktiviert ist. Für diesen niedrigeren Gain-Bereich und wenn Sie nach Classic Rock- oder Blues-Sounds suchen, sollten Sie den TREBLE-Regler möglicherweise eingedrückt lassen (SHIFT nicht aktiviert). Die Persönlichkeit der Gitarre wird auf diese Weise mit dem Standard-Höhenkreis stärker zum Vorschein kommen, und Sie werden feststellen, dass der Charakter und das harmonische Spektrum sowie dessen Balance und dynamische Eigenschaften besser zu traditionellen Sounds passen.

Der mittlere Bereich des LEAD DRIVE, von 4.5 bis 6.5, ist der, in dem Sie sich wahrscheinlich für die meisten Rockstile der 80er und 90er Jahre wiederfinden werden. Hier beginnt der Sound gesättigter und "cremiger" (creamy) zu werden, mit erhöhtem Sustain und etwas weniger dynamischem Inhalt oder Empfindlichkeit.

Das Herausziehen des TREBLE SHIFT verstärkt diese Eigenschaften und füllt die oberen Mitten/unteren Höhen auf, um einen knurrenden Attack und eine schwebende Qualität bei Einzelnoten zu erzeugen. Von 5.5 bis 6.5 (mit dem VOLUME 1-Regler optimiert auf etwa 7.0 bis 7.75, abhängig von Tonabnehmern und Ihrem Anschlag) und mit aktiviertem TREBLE SHIFT und MASTER's DEEP, da leben die ikonischen IIC+ Modern Rock (bis Metal) CRUNCH Rhythm- und Lead-Sounds. Die schwereren Crunch Rhythm-Sounds werden durch die klassische "V"-Einstellung des Graphic EQ dramatisch verbessert, und diese Kombination aus Reglereinstellungen und Graphic EQ-Form/Kurve ist entscheidend, um das Beste in Bezug auf IIC+ CRUNCH-Sounds zu erzielen.

Einzelnoten-Lead-Sounds können durch den Graphic EQ auf beliebige Weise verbessert werden, aber es ist weniger wichtig, da die unveränderten Mitten sich für diese Anwendung eignen und die Noten in allen Registern ausgewogen, fokussiert und gut durch einen Mix punchig halten. Die Ausnahme ist hier, wenn Sie stark auf den Graphic EQ für Ihren Rhythm-Sound angewiesen sind; in diesem Fall benötigen Sie ihn möglicherweise auch für Ihre Lead-Sounds, damit diese im Vergleich nicht nasal oder boxy klingen.

Der höchste Bereich des LEAD DRIVE, 6.5 bis 10, ist für maximalen Overdrive und Sustain. Während es Zeiten geben mag, in denen Sie so viel Gain benötigen, beginnen mit zunehmender Höhe die Kompromisse in Bezug auf dynamischen Inhalt, Tracking, Bass-Straffheit und -Genauigkeit, Röhrenstabilität (Vorverstärker) und Feedback-Potenzial (von Ihrem Instrument und Ihren Lautsprechern). Je näher Sie dem Maximum (10) kommen, desto kompromittierter werden die Dinge in diesen Bereichen sein. Der wahrscheinlich meistgenutzte Bereich liegt zwischen 7.0 und 8.0 für Heavy Rock- und Metal-Sounds, wiederum mit einer optimierten VOLUME 1-Einstellung im selben Bereich. Hier sollten Sie eine dicke Sättigung und viel Sustain haben, aber immer noch genügend Tracking und dynamischen Inhalt, um schleifende Wände von Crunch Rhythm und sengende, schwebende Einzelnoten-Lead-Arbeit zu leisten.

HINWEIS: Ein hilfreicher Tipp, um den besten Sound und die beste Charakterbalance von Gain und Tone zu erzielen, ist diese einfache Idee: Verwenden Sie so viel Gain an den VOLUME 1- und LEAD DRIVE-Reglern, wie nötig ist, um die Aufgabe zu erledigen... und nicht viel mehr!

Entgegen der landläufigen Meinung in einigen Kreisen ist mehr Gain nicht immer besser. Eine Balance von Gain und Tone ist immer am musikalischsten und bewahrt am besten die Zutaten für Aufregung und "Feuer" (fire) in Ihrem Spiel. Je mehr dynamischer Inhalt verfügbar ist und je mehr Nuancen durch den Gain in Ihrem Sound kommen können, desto mehr haben Sie in Bezug auf Ausdruck und Emotionsvermittlung zu bearbeiten. Die kraftvollste Musik ist immer emotionsgeladen. Außerdem, wenn Sie mit vernünftigeren Einstellungen auskommen, profitieren Sie davon, sich nicht mit so vielen der Nebenwirkungen von übermäßigem Gain auseinandersetzen zu müssen, wie einem übermäßigen Grundrauschen, Röhrenklappern, mikrofonischen Röhrenproblemen, Feedback und dem Potenzial für die bereits erwähnten anderen Charakter-Kompromisse.

Und schließlich, indem Sie nur die notwendige Menge an Gain verwenden, öffnen Sie die Tür dafür, dass der Verstärker mehr Teil und symbiotischer mit Ihrem Instrument wird, wenn die Nuancen zum Vorschein kommen, und es wird Sie tatsächlich inspirieren, emotional "tiefer zu graben" (dig deeper). Während Sie lernen, seine Eigenschaften und Stärken zu nutzen, wird es eine Call-and-Response-Beziehung einladen und Ihr Spiel zu den emotionalen Orten katapultieren, die Sänger mit ihren einzigartigen Stimmen und Merkmalen erreichen... anstatt sie einfach mit Gain zu überdecken und alle emotionalen Höhen und Tiefen zu nivellieren, ähnlich wie zu viel Kompression einem Sänger in einer Studioumgebung antun kann.

Nur ein Röhrenverstärker kann diese unglaublich breite Palette an Attack, Sustain und dynamischem Inhalt zusammen mit seiner freundlichen und organisch "richtigen" (right) und musikalischen EQ-Einstellung bieten. Wir bitten Sie dringend, die Merkmale, Bereiche und Eigenschaften dieses Instruments zu erkunden und zu lernen, die Ihr Spiel belohnen können, und sie zu nutzen, um die beste Version Ihrer Stimme als Gitarrist zu präsentieren.

LEAD MASTER

Der LEAD MASTER-Regler ist der separate Master-Lautstärkeregler für den Lead Mode. Er hilft Ihnen, die Lautstärkepegel zwischen den beiden Modes für Ihre Bühnen- und Studioanwendungen anzupassen und zu optimieren. Wie bereits erwähnt, speist der MASTER-Regler das Signal an den LEAD MASTER und bestimmt, wie viel Signalstärke in einem bestimmten Lautstärkebereich zur Verfügung steht.

Bei mittleren Lautstärkepegeln sollten die numerischen Einstellungen der beiden Regler, MASTER und LEAD MASTER, ziemlich nah beieinander liegen, um relativ gleiche Lautstärkepegel der beiden Modes zu erzielen. Bei sehr niedrigen oder sehr hohen Lautstärkepegeln könnten die beiden Regler möglicherweise mit größeren numerischen Einstellungsunterschieden eingestellt werden, um gleiche oder ähnliche Lautstärkepegel zu erreichen. Dies liegt an dynamischen Unterschieden zwischen cleanen und gesättigten (und natürlich komprimierten) Charakteren sowie an dem Signal, das vom MASTER an den LEAD MASTER gesendet wird.

Wenn Sie Ihren MASTER-Regler für einen bestimmten cleanen Rhythmuspegel eingestellt haben und den Lead Mode deutlich lauter als den Rhythm Mode benötigen, was ein häufiges und wahrscheinliches Szenario in Performance-Situationen ist, müssen Sie möglicherweise den MASTER erhöhen, um etwas mehr Signal für den LEAD MASTER bereitzustellen, damit dieser in einem breiteren Bereich von Pegelunterschieden zwischen den beiden Modes arbeiten kann.

Dies erhöht auch Ihren Rhythm Mode-Pegel, sodass Sie möglicherweise gelegentlich den Lautstärkeregler Ihres Instruments etwas zurückdrehen müssen, oder vielleicht in extremeren Fällen oder Veranstaltungsorten sogar ein Volume Pedal in den Effects Loop einführen müssen, um den Pegel des Rhythm Mode spontan anpassen zu können, um ein bestimmtes Rhythm Mode-Volumen beizubehalten oder mehr Flexibilität zwischen den Pegeln der Modes zu haben.

Sie könnten Diskrepanzen auch auf die entgegengesetzte Weise handhaben und einen (Clean) Boost in die Signalkette einfügen, entweder vor dem Verstärker vor dem INPUT oder im Effects Loop, und ihn für den Lead Mode aktivieren, um einen signifikanten Pegelunterschied zwischen den Modes zu erzielen. Und schließlich besteht immer die Möglichkeit, den Graphic EQ so zu verwenden, dass er Unterschiede zwischen den beiden Modes kompensiert, indem er entweder bestimmte oder alle Frequenzen unter die Mittellinie absenkt, um die Pegel eines der Modes zu reduzieren, oder sie darüber anhebt, um die Lautstärke für einen von ihnen zu erhöhen.

Die EQ AUTO-Funktion im EQ-Schalter unterstützt diesen Ansatz zur Anpassung des Lead Mode-Pegels, da sie den Graphic EQ automatisch einschaltet, jedes Mal wenn der Lead Mode ausgewählt wird. In einigen Fällen kann dies die einfachste Lösung sein, um die gewünschten Pegel zwischen den Modes zu erzielen, wenn auch unter Berücksichtigung Ihrer Abhängigkeit vom Graphic EQ für seine spezifischeren Formungsanwendungen für bestimmte Sounds.

Wenn Sie nachts zu Hause oder in Ihrer Wohnung bei sehr niedriger Lautstärke spielen, um andere nicht zu stören, müssen Sie möglicherweise die MASTER-Einstellung des Rhythm Mode auf den niedrigen Lautstärkepegel reduzieren, der zur Umgebung passt. Sie müssen dann wahrscheinlich den LEAD MASTER wesentlich höher einstellen als die Zahl am MASTER-Regler, um einen ähnlichen oder angemessenen Lead-Pegel zu erreichen, der dem des Rhythm Mode entspricht. Dies liegt daran, dass bei sehr niedrigen Einstellungen des MASTER ein sehr kleines Signal an den LEAD MASTER gesendet wird.

Es gibt normalerweise einen Weg, die Dinge zwischen dem MASTER und dem LEAD MASTER unabhängig von Ihrer Anwendung zum Laufen zu bringen; es kann nur ein paar Momente kreativen Denkens erfordern, um Herausforderungen zu betrachten und zu isolieren und eine Lösung zu finden, die am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt.

LEAD MASTER / PULL BRIGHT

Ähnlich wie der PULL BRIGHT auf VOLUME 1 aktiviert dieser Zugschalter am LEAD MASTER-Regler einen Bright-Schaltkreis, der den oberen Obertonbereich im Lead Mode betont. Ähnlich wie der BRIGHT von VOLUME 1 ist dieser Bright-Schaltkreis im unteren Bereich des Regelwegs des LEAD MASTER aktiver (deutlicher) und wird weniger effektiv, wenn der LEAD MASTER in seinen oberen Bereich gedreht wird.

Der LEAD BRIGHT verleiht dem Klang Dringlichkeit, Offenheit und Dimensionalität. Wir empfehlen, ihn die meiste Zeit eingeschaltet zu lassen und die TREBLE-, PRESENCE-Regler oder die beiden höchsten Bänder des Graphic EQs zu verwenden, um überschüssige Höhen auszublenden, da dies dem Klang einen dreidimensionalen Charakter und ein dynamisches Gefühl verleiht.

Für wärmere, rundere Sounds können Sie gerne versuchen, den LEAD DRIVE-Regler hineinzudrücken, wodurch der LEAD BRIGHT deaktiviert wird. Dies könnte der richtige Weg für bestimmte Solo-Passagen oder Overdrive-Sounds sein, die einen schwereren, dichteren Charakter und mehr Fülle erfordern, insbesondere bei Instrumenten mit längerer Mensur und/oder Ahornhals, und noch mehr bei Single-Coil-Tonabnehmern. Manchmal sind diese Gitarren von sich aus schon offen klingend und hell genug, sodass der LEAD BRIGHT-Schaltkreis nicht notwendig oder möglicherweise sogar nachteilig für Ihre Ziele ist. Wir empfehlen, mit TREBLE, PRESENCE und LEAD BRIGHT in verschiedenen Kombinationen zu experimentieren, um zu sehen, wo die Höhenanteile liegen, und die Kombination zu verwenden, die am besten zu Ihrem Ziel und Ihrer Vision für den perfekten Klang (Tone) passt.

HINWEIS: Der LEAD BRIGHT fügt dem Schaltkreis erhebliche Höhen hinzu und hat daher das Potenzial, bei hohen LEAD DRIVE (Gain)-Einstellungen mehr Rauschen in Form von Hintergrundrauschen einzuführen. Es kann auch dazu führen, dass grenzwertig mikrofonische Vorverstärkerröhren, die im Lead-Schaltkreis verwendet werden, bei hohen Gain-Einstellungen anfälliger für mikrofonisches Klingeln/Pfeifen werden. Selbstverständlich prüfen wir dies beim Bestücken Ihres Verstärkers während der Fertigung. Röhren können sich jedoch im Laufe der Zeit und durch Gebrauch verändern. Die beste Lösung ist, ein Gleichgewicht zwischen all diesen Gain- und Voicing-Optionen zu finden, damit dies nicht auftritt oder zumindest die Wahrscheinlichkeit mikrofonischer Probleme aufgrund übermäßiger Helligkeit und Höhen reduziert wird. Zwischen den Klangreglern (Tone Controls) und den verfügbaren Pull Shift Voicing-Funktionen, PRESENCE und dem Graphic EQ sollten Sie viele Möglichkeiten haben, Helligkeit auf eine Weise und an einer Stelle (im Schaltkreis) hinzuzufügen, die Ihren Bedürfnissen entspricht und gleichzeitig keine extremen Bedingungen für die Röhren schafft.

5-BAND GRAPHIC EQUALIZER

Ein Boogie-Markenzeichen seit den frühen 1970er Jahren, als er erstmals bei Mark Is auftauchte, ist der Five-Band Graphic EQ berühmt für seine gitarrenzentrierte Gestaltungskraft und das Vielseitigkeits-Upgrade, das er Boogie-Verstärkern, alten und neuen, großen und kleinen, verleiht. Er ermöglicht eine nahezu chirurgische Kontrolle des Frequenzspektrums, zumindest in Bezug auf Gitarrensounds, und ist gleichzeitig breit und umfassend genug, um schnell und einfach einzustellen zu sein.

Ein weiteres Attribut ist, dass seine Platzierung am Ende des Signalwegs des Vorverstärkers perfekt für die Verbesserung von High-Gain-Sounds ist. Diese späte Platzierung im Schaltkreis ermöglicht es, wesentlich mehr Tiefen hinzuzufügen, als es sonst weiter vorne im Vorverstärker möglich wäre, wo es im Signalweg und in den nachfolgenden Röhrenstufen weiter verstärkt würde, was zu einem dröhnenden Klang und einer beeinträchtigten Attack-Hüllkurve führen würde.

Die fünf Frequenzbänder sind "broad Q" und reichen in ihren Mittenfrequenzen von 80 Hz. am unteren Ende bis 6600 kHz am oberen Ende, wobei 750 Hz die äußerst wichtige Mittenfrequenz in der Mitte dominiert. Jedes Band bietet etwa 12 dB Absenkung und Anhebung vom "Flat" (linear)-Rastpunkt der Mittellinie und das bietet ausreichend Spielraum, um den Klang radikal zu formen oder nur subtil zu verbessern.

Die klassischste Anwendung für den Graphic EQ in Mark-Verstärkern ist das altehrwürdige und weit verbreitete Absenken oder "scooping" (Ausblenden) des 750Hz Mid Band in Verbindung mit dem Anheben aller anderen Bänder in einem "V" (V)-Muster. Dies erzeugt eine breite, 3D-Ausbreitung und liefert eine enorme Crunch Rhythm-Performance im Lead Mode. Der Mark IIC+ ist der Ort, wo diese "V" (V)-Einstellung zuerst ihren Platz in Heavy-Rock-Sounds fand, wobei die größten Acts des 80er-Rocks sie nutzten, um "Crunch" Rhythm (Crunch Rhythm) neu zu erfinden und auf ein neues Niveau an Wildheit und Breite zu heben.

Die "V Curve" (V-Kurve) funktioniert auch zur Verbesserung von Clean-Sounds, wird aber normalerweise mit einer weniger übertriebenen Form des "V" (V)-Musters für Sounds mit geringerer Röhrensättigung bevorzugt. Dies gilt insbesondere für die beiden untersten Bänder in Kombination mit den Clean-Sounds im Rhythm Mode.

Für Crunch Rhythm-Sounds im Lead Mode ermöglicht die zusätzliche Breite und das Low-End-"chug" (Pumpen), Top-End-"grind" (Schleifen) und die Ausbreitung hoher Harmonischer in der klassischen "V Curve" (V-Kurve) eine 4x12-ähnliche Performance aus deutlich kleineren Gehäusen und mit weniger Lautsprechern. Es kann sogar dazu beitragen, dass Open-Back Combos riesig und bedrohlich klingen! Die auf unsere Kaskadenverstärkung angewendete "V Curve" (V-Kurve) ist ein charakteristischer Klang, der sich bei so vielen aufnehmenden Künstlern von den 70er Jahren, als wir ihn einführten, über die 80er und 90er Jahre, als High Gain die Ätherwellen beherrschte, bis heute – als einer der größten, breitesten Gitarrensounds, die je aufgenommen wurden – in den Rock eingebraben hat.

HINWEIS: EQ-Kater! Wenn Sie abrupt zu einem Sound zurückkehren, der "flacher" (flacher) ist und ohne die Mittenabsenkung/Scoop, die hinzugefügten Tiefen und die verstärkten oberen Harmonischen auskommt, die diese klassische "V" (V)-Einstellung erzeugt, wird er flach, leblos, nasal und sogar "kaputt" (kaputt) klingen, bis sich Ihre Ohren an den "normalen" (normalen) Mittenanteil gewöhnt haben, den der Verstärker hat, wenn er nicht mit dem Graphic EQ abgesenkt wird.

Dies ist ein EQ-Kater und etwas, womit wir in der R&D ständig zu tun haben. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, aber es kann die ersten Male, wenn Sie es erleben, verunsichernd sein.

Wenn dies geschieht, und es wird geschehen, wenn Sie den Graphic EQ wie von uns erhofft erkunden, geben Sie Ihren Ohren einfach etwas Zeit, hören Sie vielleicht sogar für ein paar Minuten oder länger auf zu spielen und kehren Sie nach einer "recovery" (Erholungs)-Zeit zurück, und Ihre Wahrnehmung wird zu einer ausgewogeneren zurückkehren.

Einschalten des 5-BAND EQ

Die Steuerung des EQs erfolgt auf folgende Weisen:

Mit dem EQ-Umschalter an der Frontplatte (links von den 3 Umschaltern), der diese 3 Optionen bietet:

• EQ OUT = Mittelstellung – umgangen.
• EQ IN = Untere Stellung – EQ immer eingeschaltet.
• EQ AUTO = Obere Stellung – schaltet den EQ NUR für den Lead Mode ein, jedes Mal, wenn der Lead Mode ausgewählt wird.

Mit der EQ-Taste am EQ/REVERB Footswitch. Dieser (im Lieferumfang enthaltene) separate Fußschalter wird in die ¼ Zoll Stereo-Buchse an der Unterseite des Chassis in der Mitte hinter den Endstufenröhren eingesteckt.

Sollten Sie jemals eine feinere Kontrolle über den Klang benötigen, können Sie jederzeit einen externen EQ in den EFFECTS LOOP einfügen – einen Graphic-Stil mit mehr und engeren Abständen zwischen den Bändern, oder einen parametrischen Stil mit überlappenden, durchstimmbaren Bändern und einstellbarem Q (Bandbreite) für noch chirurgischere Kontrolle über die Frequenzen. Wir bezweifeln jedoch stark, dass Sie dies jemals tun müssen, da Tausende von Spielern weltweit in den letzten 50 Jahren auf unseren Five Band EQ wegen seiner Flexibilität, gitarrenzentrierten Präzision, Musikalität und einfachen Bedienung zurückgegriffen haben.

Die FREQUENCY BANDS (Slider Pots)

80 Hz konzentriert sich auf den Sub-Tiefbassbereich und kann Sub-Luft und Fülle für Clean-Sounds sowie Low-End-"chug" (Pumpen) für High-Gain-Akkorde oder Basslinien liefern. Es funktioniert gut mit Open-Back-Boxen, um einen Teil des Charakters und des Tiefbasses hinzuzufügen, den Closed-Back-Boxen in den Mix bringen, offensichtlich nicht physisch, sondern eher elektronisch. Dieser Tiefbass kommt spät im Signalweg, daher ist es oft der Ort, an dem man nach zusätzlichen Bässen suchen sollte, die straff und fokussiert bleiben, insbesondere für die IIC+ High-Gain-Sounds im Lead Mode. Denken Sie daran, dass der 80-Hz-Schieberegler viel Leistung mit sich bringt und das Potenzial hat, Lautsprecher zu beschädigen, wenn sie nicht für die Leistung ausgelegt sind, die der IIC+ zur Verfügung stellt.

240 Hz deckt den Bereich vom höheren Tiefbass bis zu den unteren Mitten ab, bringt Fülle und Reichtum für Clean-Sounds und einen druckvollen Kick für Gain-Sounds. Dieses Band spielt oft eine unterstützende Rolle statt einer dominanten und füllt Lücken, Ecken und Kanten. Für sich genommen ist 240 Hz nicht der am sofortigsten befriedigende Frequenzbereich, aber seine Rolle ist dennoch wichtig, um einen ausgewogenen Klang zu erzielen. Denken Sie daran, dass auch der höhere Tiefbass des 240-Hz-Schiebereglers ausreichend Leistung besitzt, um Lautsprecher zu beschädigen, die nicht für die 75-Watt-Endstufe ausgelegt sind. Obwohl er vielleicht nicht so potenziell schädigend ist wie der 80-Hz-Schieberegler, überträgt er Tiefbass- und Mittenfrequenzen, die für Treiber, die nicht darauf ausgelegt sind, diese bei höheren Leistungs-/Lautstärkepegeln zu verarbeiten, eine Herausforderung darstellen können.

750 Hz ist wahrscheinlich das klanglich mächtigste Band der fünf Bänder des Graphic EQs. Nicht so sehr in seinem Potenzial, in Richtung Ungleichgewicht abzusenken oder in Richtung Unangenehmes anzuheben, wie es der obere Bereich des 2200er-Bands tut, sondern vielmehr in einem musikalisch aktiven Sinne. Seine Fähigkeit, die äußerst wichtige Mittenfrequenz, in der die Gitarre im Frequenzspektrum lebt, radikal abzusenken oder anzuheben, macht es zur ersten Wahl für Ihre effektivste und schnellste Klangformung für stilistische Präzision. Dies gilt insbesondere für den Wechsel zwischen Old-School-Blues- und R&B-Sounds, die mit reichlich Mitten gefüllt sind, hin zu modernen Metal- und Heavy-Stilen, wo das buchstäbliche Absenken des 750er-Bands Sie mit nur einer Einstellung dieses Bandes in den gewünschten Bereich bringen kann. Dies ist etwas übertrieben, deutet aber auf die stilistisch wichtige Kraft des 750-Hz-Bands hin.

Aufgrund dieser Gestaltungskraft und der Bedeutung der Mitten im Klangbild der Gitarre sowie ihrer Rolle in einer Ensemble-Landschaft ist dies ein guter Zeitpunkt, sich an den bereits erwähnten EQ-Kater zu erinnern, den wir zuvor besprochen haben. Wenn es unter den fünf Bändern des Graphic EQ ein Band gibt, das die klangliche Wahrnehmung am schnellsten verzerrt, dann ist es 750 Hz. Das schnelle und effektive Absenken oder Anheben der Mitten und dann die schnelle Rückkehr zu einem Sound, der dies durch mehr Ausgewogenheit ersetzt, wie es beim Umschalten von einem Mode, in dem es aktiviert ist, zu einem, in dem es nicht aktiviert ist, der Fall sein kann, kann manchmal sehr seltsam – sogar kaputt – klingen, während sich Ihre Ohren an den Unterschied anpassen.

An dieser Stelle sei angemerkt: Versuchen Sie, wenn stilistisch möglich, nicht in Bezug auf den 750-Hz-Schieberegler in den Kaninchenbau zu gehen. Je mehr Sie die Mitten absenken oder anheben, insbesondere während Sie gleichzeitig die Tiefen und Höhen mit benachbarten Bändern anheben, desto schwieriger wird es sein, zu einem ausgewogenen Klang zurückzukehren, bei dem der EQ nicht aktiviert ist. Übermäßige EQ-Nutzung ist selten gut für den Klang (Tone), nähern Sie sich dem Graphic EQ daher, wenn möglich, als Werkzeug für subtile Verbesserungen und nicht als "crutch" (Krücke), auf die der gesamte Verstärker angewiesen ist.

2200 kHz deckt den nächsthöheren Bereich von den oberen Mitten bis zu den mittleren Höhen ab. Dies ist ein wichtiger Frequenzbereich, da er, ähnlich wie 750 Hz, einen Teil des Spektrums abdeckt, der definiert, wie ein bestimmter Klang in einem Mix durchschneidet. Die Höhen des 2200er-Bands liegen oberhalb der Mitten, verleihen dem Plektrum-Anschlag Definition und "placing things" (Dinge platzieren) gewissermaßen im Zeitbereich.

Während das Absenken und Anheben des 2200-kHz-Schiebereglers nichts physikalisch verändert, kann es so wirken, als ob es dies täte, da dieser untere Höhen-"cut" (Cut)-Faktor stark beeinflusst, wie unsere Ohren Dinge in Bezug auf ein schnelles oder langsames Klanggefühl wahrnehmen. Nicht nur im Frequenzbereich, den das 2200er-Band steuert, sondern auch im Tiefbass und den unteren Mitten.

Beim Absenken des 750-Hz-Schiebereglers auf der Suche nach Breite und Dimension können Sie das 2200er-Band anheben und den Attack für den Tiefbass einstellen, um den Eindruck zu erwecken, ihn zu straffen. Dies kann besonders effektiv für schwerere, High-Gain-Sounds im Lead Mode sein.

Aus dieser Perspektive sind es die 750-Hz- und 2200-kHz-Bänder, die von den fünf Schiebereglern die mächtigsten und kritischsten sind, um sie kennenzulernen und entsprechend für die gewünschten Klänge einzustellen. Fast mehr als alle anderen bestimmen sie, wie sich Klänge beim Spielen anfühlen und wie durchsetzungsfähig oder texturreich sie in einem Mix wirken werden.

Das 2200er-Band ist auch eine wichtige Brücke zum harmonischen Bereich, der im 6600er-Band zu finden ist. Das Ausbalancieren dieser beiden Höhen-Schieberegler ist sehr wichtig, da das 2200er-Band den Klebstoff liefert, der einen harmonisch erweiterten Klang zusammenhält, zumindest in Bezug auf rhythmische Präzision und Gesamtabgrenzung. Je mehr Harmonische durch das Anheben – und manchmal sogar Absenken – des 6600er-Bands zur Geltung kommen, desto kritischer wird die Einstellung des 2200er-Bands, um Lücken zu füllen und einen zusammenhängenden, musikalischen und rhythmisch präzisen Klang zu erzeugen. Wenn Sie beispielsweise im Lead Mode nach wuchtigen und dennoch straff klingenden Heavy-Sounds suchen, versuchen Sie, mit den Bändern 2200 und 6600 zu arbeiten und diese zu tauschen, um die beste Mischung aus harmonischer Verbesserung und präzisem Plektrum-Anschlag zu finden. Sie werden vielleicht feststellen, dass das 2200er-Band etwas höher eingestellt ist als sein höheres 6600-kHz-Gegenstück, um den "cut" (Cut) hinzuzufügen, der die tiefen Saiten am straffsten und präzisesten im Tracking hält.

6600 kHz überwacht den obersten harmonischen Bereich und ist, obwohl vielleicht nicht so entscheidend für die Attack-Frequenzen, nicht weniger wichtig für einen ausgewogenen Klang. Das Absenken oder Anheben des 6600-kHz-Bands bis ins Extrem kann entweder zu einem zu dunklen oder zu hellen Klang führen, von gedämpft und erstickt bis zu zischend und dünn, daher sollten Sie es mit Geschmack und musikalischem Feingefühl anwenden.

Die häufigste Anwendung, bei der der 6600-kHz-Schieberegler angehoben wird, ist bei Heavy Rock- und Metal-Sounds für die sagenumwobene "V" (V)-Einstellung zu sehen. Hier wird der 750-Hz-Schieberegler unter die Mittellinie abgesenkt, um eine Mittenabsenkung zu erzielen, das 2200-kHz-Band wird nahe oder über die obere Linie oberhalb der Mitte angehoben, für den Attack, den Heavy-Crunch-Sounds benötigen, und dann fügt das Anheben des 6600-kHz-Bands irgendwo um die Linie über der Mitte herum die harmonische Kante und den Schleier hinzu. Die beiden untersten Schieberegler werden für diese Sounds ebenfalls meist nahe der Linie über der Mitte angehoben, um das "chug" (Pumpen) im Tiefbassbereich hinzuzufügen. Insgesamt ergibt diese "V-Curve" (V-Kurve) einen gewaltigen Sound, der seit den späten 70er Jahren, als der Boogie 5-Band Graphic EQ unsere MARK I Boogies zierte, ein Grundnahrungsmittel auf klassischen und modernen Rock- und Metal-Alben war.

Das Absenken oder Schneiden des 6600-kHz-Schiebereglers wird meist mit der Suche nach warmen, runden Einzelnoten-Solo-Sounds in Verbindung gebracht, seien es Clean-Sounds für Jazz-Stile oder höhere Gain-Sounds für Rock- und Fusion-Musik. Das Absenken des 6600er-Schiebereglers unter die Mittellinie beginnt, den harmonischen Inhalt aus dem Sound zu entfernen, und dies geschieht ziemlich schnell.

Einige Spieler senken sowohl das 6600er- als auch das 2200er-Band für ultimative Wärme ab; andere heben das 2200er-Band etwas an, während das 6600er reduziert wird, um dessen Frequenz auszutauschen und dem Attack Klarheit zu verleihen, wenn der Klang nach oben hin dunkler wird. So oder so ist der 6600-kHz-Schieberegler praktisch, wenn Sie Ihre Sounds anpassen möchten – insbesondere solche, die mit Gain angereichert sind – und für eine helle Gitarre mit schwächeren, Vintage-artigen Tonabnehmern, die Sie für Clean-Arbeiten lieben, aber vielleicht Schwierigkeiten haben, einen warmen Overdrive-Solo-Sound zu erzielen.

Nachdem Sie nun einen Überblick über den Graphic EQ und ein besseres Verständnis der Frequenzpunkte und ihrer Verwendung zur Verbesserung oder Erzielung der gewünschten Klänge haben, empfehlen wir Ihnen, etwas Zeit mit dem Erkunden zu verbringen. Zu wissen, wie die 5 Bänder nicht nur mit den anderen benachbarten Bändern, sondern auch mit den Drehklangreglern (Tone Controls) interagieren und was wo am effektivsten ist, wird Ihnen helfen, die in den beiden Modes verfügbaren Sounds schneller und genauer zu navigieren. Unabhängig davon, wie Sie ihn anwenden, hilft der Boogie 5-Band Graphic EQ, Mark Series Verstärker – ältere oder neuere – von anderen abzuheben und eine ultimative Palette für Ihren Ausdruck zu schaffen.

BEREITSCHAFT

Die STANDBY-Funktion bietet einen Aufwärm-/Leerlaufzustand für die Röhren in Ihrem Verstärker. Sie sollte IMMER beim Einschalten verwendet werden, selbst wenn sich das Gehäuse des Verstärkers vom kürzlichen Gebrauch warm anfühlt. Dies liegt daran, dass Röhren wesentlich schneller abkühlen als andere Komponenten wie das Gehäuse, und selbst wenn sie warm sind, ist es für ihre Heizdrähte wesentlich schonender, 30 Sekunden Aufwärm-/Vorbereitungszeit zu haben, bevor sie mit Hochspannung beaufschlagt werden.

Die STANDBY-Funktion dient auch als Stummschaltfunktion für die Einrichtung vor und Pausen während einer Aufführung. Verwenden Sie die STANDBY-Funktion jederzeit, wenn Sie eine Spielpause einlegen und Ihren Verstärker in einem warmen und betriebsbereiten Zustand halten möchten. Wenn Sie eine mehrstündige Pause machen, ist es wahrscheinlich am besten, den Verstärker auszuschalten, um Strom zu sparen. Achten Sie jedoch darauf, das Kaltstart-Verfahren (unter den POWER-Anweisungen unten) zu verwenden, wenn Sie zurückkehren und den Verstärker wieder einschalten und benutzen möchten.

HINWEIS: Hier eine kleine vorgreifende Anleitung zur Fehlerbehebung, die Sie vielleicht nie brauchen werden, aber als Besitzer/Nutzer eines Röhrenverstärkers trotzdem gut zu wissen ist:

Sollten Sie jemals den STANDBY-Schalter auf ON (EIN) stellen und ein lautes Brummen oder lautes Rauschen hören, oder sollten Sie etwas Heißes/Brennendes riechen, stellen Sie den STANDBY-Schalter schnell auf OFF (AUS). Was Sie möglicherweise hören (oder riechen), könnte eine Endstufenröhre sein, die einen Lichtbogen zieht oder kurzschließt. Obwohl dies selten ist, kann es passieren, wenn eine Endstufenröhre defekt wird. Für den Fall, dass dies jemals auftritt, stoppt das Umschalten des Verstärkers in den STANDBY-Modus den Vorfall sofort. Gelegentlich wird das Problem dadurch behoben, aber oft kann es wieder auftreten. Sie können das Problem mit der unten beschriebenen Methode beheben:

Während Sie auf die Rückseite des Verstärkers schauen und die Endstufenröhren beobachten (Sie müssen möglicherweise den Röhrenkäfig durch Aushaken der Nylonclips verschieben oder ganz entfernen), stellen Sie den STANDBY-Schalter auf ON (EIN).

Wenn eine Endstufenröhre(n) einen Lichtbogen zieht oder kurzschließt, werden Sie wahrscheinlich sehen, wie sie ziemlich schnell hell aufblitzt oder vielleicht in den zentralen Metallteilen der Röhre stärker rot glüht als der Rest des Satzes. Manchmal kann eine Röhre, die einen Lichtbogen zieht oder kurzschließt, ihr gepaartes Gegenstück aus der Vorspannung ziehen und es ebenfalls zum "run away" (Durchgehen) bringen. Stellen Sie in jedem Fall den STANDBY-Schalter auf OFF (AUS).

Besorgen Sie sich einen "OV-Glove" oder eine ähnliche Methode zum Handschutz (Lederhandschuhe, ein Tuch usw.), um die heiße Röhre zu greifen! Verwenden Sie NICHT Ihre bloße Haut, da die Röhren sehr HEISS sein werden!

Drücken Sie die Federstahl-Röhrenklemme(n) nach oben und wiegen Sie die defekte Röhre vorsichtig leicht hin- und her, während Sie sie nach unten und aus ihrer Fassung ziehen. Beachten Sie die Ausrichtung der Röhrenführung (erhobener Nocken) auf dem Plastikstück in der Mitte des Röhrensockels.

Vorsichtig und langsam und darauf achtend, dass die Röhrenführung mit dem Schlitz in der Fassung ausgerichtet ist, setzen Sie eine neue Röhre des gleichen Typs und der gleichen Farbklassifizierung (vorzugsweise abgestimmte MESA Röhren) ein wie die(jenige/n) entfernte(n), falls möglich. Achten Sie wiederum darauf, den Plastik-Führungsnocken mit dem Schlitz im mittleren Loch des Röhrensockels auszurichten. Stellen Sie sicher, dass die Röhre vollständig in der Röhrenfassung sitzt und dass die Röhrenheizdrähte aufleuchten. Wenn sie nicht aufleuchten und orange glühen, überprüfen Sie die Ausrichtung der Röhre und stellen Sie sicher, dass sie fest und vollständig in der Fassung sitzt.

Stellen Sie den POWER-Schalter auf ON (EIN) und warten Sie mindestens 30 Sekunden.

Während Sie die Rückseite des Verstärkers – und insbesondere wieder die Endstufenröhren – beobachten, stellen Sie den STANDBY-Schalter auf ON (EIN).

Wenn Sie keine ungewöhnlichen Blitze oder hell glühendes (rotglühendes) Metall in der Mitte einer der Röhren sehen, haben Sie die Probleme behoben und können Ihren Verstärker wieder genießen.

Wenn Sie einen Blitz sehen oder die Mitte der Röhre in der Mitte des Metalls im Glas hellrot glüht, wiederholen Sie die Schritte in diesem Abschnitt zur Fehlerbehebung erneut mit einer anderen/verschiedenen (hoffentlich bekanntermaßen guten) Endstufenröhre(n) von hoffentlich der gleichen Farbklassifizierung.

STROM

Dies ist der Netzschalter. Die ON (EIN)-Position liefert die Wechselspannung, die an der Steckdose anliegt – die landesübliche Nennspannung = 117 Volt (120 V). Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Verstärkers (mitgeliefert) fest in seiner IEC-Buchse auf der Rückseite des Verstärkers steckt und dass es an eine geerdete Stromquelle angeschlossen ist, die einen standardmäßigen 3-poligen Stecker aufnimmt.

HINWEIS: Verändern oder modifizieren Sie niemals Ihr Netzkabel! Verwenden Sie keine Massebrückenadapter (3- auf 2-Pol-Adapter)! Andernfalls erlischt Ihre Garantie und Sie setzen sich dem Risiko eines Stromschlags aus.

Beginnen Sie Spielsessions immer mit dem folgenden Kaltstart-Verfahren beim Einschalten:

1. Mit dem STANDBY auf OFF (AUS), stellen Sie POWER auf ON (EIN)
2. Warten Sie MINDESTENS 30 Sekunden
3. Stellen Sie STANDBY auf ON (EIN)...und viel Spaß!

Das Befolgen dieses Kaltstart-Verfahrens trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und die klangvolle Lebensdauer Ihrer Röhren, insbesondere der Endstufenröhren, zu verlängern. Ähnlich wie bei einer Glühbirne mit Glühfaden entsteht viel Verschleiß und Belastung Ihrer Röhren im Moment des Einschaltens aus kaltem Zustand. Ähnlich wie ein Dimmer an einem Lichtschalter, der beim ersten Einschalten niedrig eingestellt ist, ermöglicht die STANDBY-Funktion, die im Moment des Einschaltens – und für mindestens 30 Sekunden danach – auf OFF (AUS) steht, den Röhren, sich aufzuwärmen, und minimiert den Schock auf die Röhrenheizdrähte, wenn sie kalt sind.

Das war es auch schon mit den Modi, Bedienelementen und Funktionen der Vorderseite. Hoffentlich erweist sich diese Information als wertvoll, wenn Sie Ihre Traumklänge entdecken. Da Sie Ihren Verstärker nun besser verstehen und wissen, was Sie tun können, um die Klänge, die Sie hören und benötigen, zu formen, drehen wir ihn nun um und gehen die Rückseite sowie deren Bedienelemente und Funktionen durch.

RÜCKSEITE

(NETZ-)SICHERUNG

Dies ist die Netzsicherung, und sie dient dazu, Ihren Verstärker vor Spannungsspitzen oder -schwankungen in der Wechselstromleitung, fehlerhaften oder Lichtbogen bildenden Endstufenröhrenproblemen und anderen Formen von Belastungen zu schützen, denen Ihr Verstärker intern oder von außen ausgesetzt sein könnte. Falls die Sicherung durchbrennt, ersetzen Sie Ihre Sicherung IMMER durch eine Sicherung des gleichen Typs und der gleichen Nennleistung. Beim Mark IIC+ Simul-Class Modell ist die Sicherung eine 4 Ampere SLO-BLO-Sicherung. Sollte Ihr Verstärker einmal nicht hochfahren, nachdem Sie das Netzkabel überprüft haben, um sicherzustellen, dass es fest und vollständig in der IEC-Buchse an der Unterseite des Chassis sitzt, und die Stromquelle überprüft haben, um sicherzustellen, dass sie aktiv ist und den Netzstecker oder die Wand, an die Ihr Verstärker angeschlossen ist, mit Wechselstrom versorgt, können Sie die Sicherung überprüfen. Dazu drücken Sie die Sicherungskappe hinein und drehen sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Führung aus dem Schlitz zu lösen und die Sicherung zu entnehmen. Wenn der dünne Draht im Inneren der Sicherung gebrochen ist oder eine verbrannte Verfärbung im Glas zu sehen ist, ist Ihre Sicherung durchgebrannt und muss ersetzt werden. Achten Sie darauf, eine SLO-BLO-Sicherung des oben angegebenen Nennwerts zu verwenden.

HINWEIS: Wichtig! Setzen Sie NIEMALS etwas anderes als eine passende Sicherung in den Sicherungshalter ein! Verwenden Sie keine Sicherung mit einem höheren Nennwert! Stecken Sie KEINE Alufolie oder anderes leitfähiges Material in den Sicherungshalter, um die Sicherung zu überbrücken!!! Diese Dinge können Sie einem Stromschlagrisiko aussetzen und auch Schäden an Ihrem Verstärker verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

SLAVE OUT / SLAVE LEVEL

Dieser 1/4"-Ausgang und der zugehörige Pegelregler liefern ein Signal, das den gesamten Verstärker, sowohl Vorverstärker- als auch Endstufensektion, umfasst und vom Lautsprecherausgang abgeleitet wird. Der Pegelregler bietet eine "Pad"-Funktion und eine Möglichkeit, den Signalpegel zu optimieren, um beispielsweise den Eingang eines Effektprozessor-Setups, einen IR-Player oder eine zusätzliche Endstufe und Boxen zu speisen, um den IIC+ für größere Veranstaltungsorte weiter zu verstärken.

Sobald ein Signal (abgeleitet von den Lautsprecherausgängen) vom SLAVE-Ausgang genommen wird, kann es nicht wieder in Ihren (denselben) Verstärker zurückgeführt werden, da es, ähnlich wie ein Mikrofon, das an einen Monitor im selben Soundsystem gehalten wird, zu Rückkopplungen kommen würde. Das Signal muss an ein anderes Ziel gesendet werden, z. B. an einen IR-Player, einen externen Verstärker oder ein Effekt-Setup, das an ein anderes Ziel gesendet wird, wie z. B. einen Satellitenverstärker, der die andere Hälfte eines Stereo-Setups bereitstellt.

Der am SLAVE-Ausgang verfügbare Pegel reicht von nahezu Instrumentenpegel bis zu Line-Pegel und darüber hinaus im höchsten Bereich des SLAVE LEVEL-Reglers. Beginnen Sie IMMER jede Session/Anwendung mit dem auf Null gestellten SLAVE LEVEL und erhöhen Sie ihn LANGSAM auf den geeigneten Pegel für Ihr Ziel.

In der ersten Serie des IIC+ Mitte der 80er Jahre wurde dieser Ausgang von vielen genutzt, um ein Stereo-Effekt-Rack zu speisen und dann die Ausgänge jeder Seite (Kanals) des letzten Prozessors in eine Stereo-Endstufe zu leiten (oft unsere MESA-Endstufen, entweder zwei Mono M-180/M-190 oder später eine Stereo Strategy 400 oder Simul-Class 295 Stereo) und zwei zusätzliche Boxen, um die sagenumwobenen Dry/Wet/Wet-Rigs der legendären Studio- und Touring-Racks der 80er Jahre zu erzeugen. Die Idee dahinter war, dass der Haupt-„Klanggenerator“-Verstärker durch nichts im Loop verändert wurde und die Effektverarbeitung, ähnlich wie in einer Studioumgebung, den parallelen „Kanälen“ (Verstärkern) zugeführt wurde, um neben dem trockenen Signal vom „Klanggenerator“-Topteil auf einen gewünschten Wet-Mix-Pegel „eingemischt“ zu werden.

Das Tolle an diesem Setup, abgesehen davon, dass es gigantisch klingt und sichergestellt ist, dass keine verwendete Bearbeitung Ihren „reinen Klang“ vom „Dry“-Topteil (oder Combo) beeinträchtigt, ist, dass Sie das Lautstärkeverhältnis (Prozentsatz) des Mix-Pegels des bearbeiteten Signals für jeden Veranstaltungsort oder jede Anwendung mit einem MASTER-/Lautstärkeregler an jedem der Stereo-„Slave-Verstärker“ sowie allen bevorzugten EQ- und/oder PRESENCE-Einstellungen feinabstimmen können... vorausgesetzt, es wurden identisch ausgestattete MESA oder andere gleichwertige Gitarren-Topteile oder gitarrenzentrierte Endstufen für die „Wet-Kanäle“ verwendet.

HINWEIS: Der SLAVE-Ausgang liefert ein Signal, das eine Kombination aus Klang des Vorverstärkers und der Endstufe ist; er enthält jedoch NICHT die Klangformung (starke Höhenabsenkung und komplexes EQing), die der Lautsprecher dem Klang verleiht. Der Lautsprecher in jedem Gitarrenverstärker macht einen großen Teil des Klangs aus, normalerweise mindestens 50 %, und das ist NICHT im SLAVE-Signal enthalten.

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie einen harten, trockenen, unkultivierten oder sogar „ratzigen“ Klang hören, das ist normal. Der SLAVE ist KEIN lautsprecherkompensierter „DIRECT“-Ausgang (Direkt-Ausgang) zum Speisen eines Mischpults oder eines digitalen Interfaces für Ihr Aufnahme-Setup, wie sie in einigen unserer anderen Verstärker enthalten sind. Diese Ausgänge sind als „Direct Output“ (Direkt-Ausgang) oder „D.I. OUT“ (D.I.-Ausgang) bezeichnet und verfügen über eine Schaltung, die die Klangformung eines Lautsprechers nachbildet. Sie KÖNNEN einen externen IR-Player oder eine kompensierte Load Box/DI mit dem SLAVE-Signal speisen, und dies wird einen Klang liefern, der dem, den Sie gewohnt sind, wenn Sie Ihren Verstärker und Ihre Lautsprecherbox verwenden, ähnlicher ist. Sie könnten feststellen, dass einige dieser Geräte besser mit einem Lautsprecherausgang funktionieren, da die Eingänge dieser Geräte oft für die insgesamt höheren Signalpegel an den Lautsprecherausgängen von Verstärkern optimiert sind.

EFFECTS LOOP (EFFEKTWEG)

Diese beiden 1⁄4"-Buchsen bieten die Verbindungspunkte für Ihre „Rear-End“-Signalverarbeitung. Der Effektweg ist eine Signalschleife vom Ende des Vorverstärkers bis kurz vor die (MASTER, EQ) und Treibertstufe. Die SEND-Buchse nimmt einen Teil des Signals am Ende des Vorverstärkers mit geeigneten Pegeln auf, um Prozessoren zu speisen, und die RETURN-Buchse unterbricht das Signal und führt alles, was Sie dort angeschlossen haben, in die Endstufensektion zurück, kurz vor den MASTER, EQ und die Treiberröhre.

Auf diese Weise verdrahtet, kann der SEND bei Bedarf ein „Preamp Out“-Signal (Vorverstärker-Ausgang) liefern und der RETURN als „Power Amp In“ (Endstufen-Eingang) dienen, wodurch der Verstärker als Endstufe mit EQ und MASTER-Pegelregler verwendet werden kann.

Der RETURN könnte verwendet werden, wenn Sie ihn als Stereo-Satelliten nutzen möchten, beispielsweise wenn Sie einen weiteren IIC+ oder einen anderen Verstärker hätten und ein Stereo-Rig wünschen, aber nur mit einem Vorverstärker und einem Satz von Reglern für Ihre Sounds arbeiten möchten. Der SEND könnte ein Ausgangssignal liefern, ähnlich wie der SLAVE, jedoch nur den Klang des Vorverstärkers und auf einem niedrigeren oder zumindest „festen“ Pegel senden.

Die Verwendung dieses Patch-Punkts für Ihre (insbesondere zeitbasierten) Effekte gewährleistet in der Regel die beste Klangleistung und das beste Signal-Rausch-Verhältnis mit Ihren externen Prozessoren. Es ist jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass dies ein kritischer Punkt im Schaltkreis des IIC+ ist und alles, was hier eingefügt wird, die Gesamtleistung des Verstärkers beeinflussen kann.

Im Gegensatz zur „Front End“-Signalverarbeitung, bei der Dinge wie Wah, Boost, Overdrive, Fuzz, Oktave-Pedale, Kompression und Ähnliches typischerweise besser funktionieren, ist die Position des Effektwegs weiter stromabwärts im Signalweg hervorragend für zeitbasierte Effekte wie Chorus, Delay, Doubling, Phaser, Flanger, Harmonizer und (externe) EQs. Diese Effekte funktionieren tendenziell besser ohne die zusätzliche Verstärkung und EQ-Bearbeitung des Vorverstärkers, und da sie nicht zusätzlich durch den Vorverstärker verstärkt werden, sind die Signal-Rausch-Verhältnisse bei der Verwendung solcher Geräte im Loop in der Regel besser.

Der Effektweg ist ein serieller Effektweg, was bedeutet, dass das gesamte Signal ihn durchläuft, im Gegensatz zu einem parallelen Effektweg, bei dem ein großer Prozentsatz des Signals um den Effektweg herumgeführt und zusammen mit dem für die Bearbeitung umgeleiteten Teil wieder in den Signalweg eingemischt wird. Daher ist die Qualität der im Effektweg verwendeten Geräte und deren Leistung entscheidend für die Erzielung des besten Klangs und der besten Leistung Ihres Verstärkers. Wir empfehlen, jeden Prozessor mit Ihrem Verstärker ZU TESTEN, BEVOR Sie ihn kaufen, um sicherzustellen, dass er eine gute Leistungsübereinstimmung bietet.

Ein Anhaltspunkt ist der Preis. Wie bei den meisten Marktsegmenten bekommt man meistens das, wofür man bezahlt, und es kann eine Bandbreite an Qualität hinsichtlich Bau-/Bauteil- und Klangleistung geben. Während die Technologie rasant vorangeschritten ist und die Funktionen auf einem Allzeit-Höhepunkt sind, ist es der Klang und das Gefühl, weshalb Sie sich wahrscheinlich für Ihren analogen Vollröhrenverstärker entschieden haben. Daher empfehlen wir ein ähnliches Maß an Diskretion bei der Auswahl Ihrer Prozessorgeräte. Letztendlich wird das, was Sie in die Mitte des Signalwegs Ihres Verstärkers einfügen, viel damit zu tun haben, wie er funktioniert.

So schließen Sie Ihre Prozessoren über den Effektweg an:

1. Verbinden Sie den SEND-Ausgang mit dem INPUT (Eingang) Ihres Prozessors.
2. Verbinden Sie den RETURN-Eingang mit dem OUTPUT (Ausgang) Ihres Prozessors.

HINWEIS: Wenn Ihr Prozessor Stereo-AUSGÄNGE (OUTPUTS) hat – oder Stereo-Eingänge (IN) und -Ausgänge (OUT) – verbinden Sie die Mono-Eingänge des Prozessors mit dem SEND und RETURN des IIC+-Loops. Die meisten Stereo-Prozessoren bieten eine Mono-Option an den Eingängen und Ausgängen, und meistens, wenn auch nicht immer, wird das Mono-Signal im LINKEN Kanal verarbeitet. In einigen Fällen können Sie den zusätzlichen (Ausgangs-)Kanal eines Stereo-Prozessors an einen anderen Verstärker anschließen, um einen Stereo-Effekt zu erzielen.

HINWEIS: Beachten Sie, dass das Anschließen von zwei Verstärkern auf die oben beschriebene Weise (Stereo über den Effektweg) zu Masseschleifen und unerwünschten Geräuschen führen kann, da die Verstärker unterschiedliche Massebezugspunkte haben. Dies wird manchmal durch das Trennen eines Verstärkers vom Gehäusemasse behoben, und je nach Verstärker kann dies eine schaltbare Funktion sein. HALTEN Sie den Mark IIC+ in diesem Szenario geerdet (trennen Sie den Schutzkontakt am Netzkabel nicht), da er geerdet bleiben muss, um das Stromschlagrisiko zu vermeiden. Alternativ gibt es auf dem Markt Buffer und Isolationsgeräte, darunter einige, die von uns hier bei MESA hergestellt werden, die bei diesen Arten von Erdungsproblemen helfen können. Rufen Sie Ihren örtlichen Musikhändler an, um Ihre Optionen zu prüfen, sollten Sie diese unerwünschten Geräusche beim Anschließen von zwei Verstärkern auf diese Weise erleben.

Verkabelung: Es ist immer am besten, die kürzestmöglichen Kabellängen zu verwenden, wenn Sie Ihre Prozessoren anschließen. Wenn Sie sehr lange Kabellängen verwenden möchten, verwenden Sie einen Buffer (Puffer). Auch wenn der Effektweg des Verstärkers gepuffert IST, kann es zu einer minimalen klanglichen Beeinträchtigung kommen, je länger die Kabellänge wird. Verwenden Sie immer geschirmte, hochwertige Kabel, um Ihre Prozessoren an den Effektweg anzuschließen.

Pegel und Kompatibilität: Eine Möglichkeit, die Qualität Ihrer Prozessoren zu überprüfen und auch die Pegel anzupassen, ist dieser einfache Test: Stellen Sie einen Klang ohne Prozessoren im Effektweg ein. Hören Sie sich den Klang an und beobachten Sie das Spielgefühl. Fügen Sie Ihre Signalverarbeitung in den Effektweg ein und tun Sie dasselbe.

Entfernen Sie anschließend die SEND- und RETURN-Kabel aus dem Effektweg des IIC+, und wenn der Klang besser wird oder der Pegel ansteigt, wissen Sie, dass entweder die Pegel Ihres Prozessors zu niedrig eingestellt sind und angepasst werden müssen, oder dass möglicherweise die Ausgangssektion des Prozessors fragwürdig ist oder einfach keine gute Übereinstimmung bietet.

Wenn das Abziehen der Kabel aus Ihrem Effektweg den Signalpegel reduziert, senken Sie einfach die Eingangs- und/oder Ausgangspegel an den Prozessoren. Wiederholen Sie den Test, bis es keinen – oder nur sehr geringen – Unterschied in den Pegeln gibt, wenn die Effektweg-Patchkabel (Prozessoren) in den Effektweg eingefügt und wieder entfernt werden.

PRESENCE

Das PRESENCE ist eine Art Klangregler, der sich im späteren Teil der Signalkette in der Endstufe befindet. Er passt den Mix einer vorbestimmten (hohen) Frequenz an, die sich auf die Gegenkopplungsschaltung in der Endstufe bezieht. Es ist ein sehr leistungsstarker Regler, dessen Einstellung den Eindruck erwecken kann, den Klang zu öffnen und Helligkeit und Attack hinzuzufügen, oder ihn zu dämpfen, zu komprimieren und zu verdunkeln. Diese Eigenschaften wiederum beeinflussen, wie Sie dynamische Inhalte wahrnehmen, da hellere Klänge schneller erscheinen, während wärmere Klänge langsamer und entspannter wirken.

Diese Hinzufügung ¬ – oder Entfernung – von Höhen mit dem PRESENCE-Regler kann den Klang in der musikalischen Landschaft (Mix) nach vorne und hinten (nah oder fern) bewegen. Es hat auch einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung im Zeitbereich und hilft zu definieren, ob der Klang entweder "tight-tracking" (eng ansprechend) und "fast" (schnell) oder "slow" (langsam) und "behind the beat" (hinter dem Beat) wirkt.

Cleane Klänge vertragen höhere PRESENCE-Einstellungen bis zu einem gewissen Punkt gut, danach können die Höhen zu präsent werden. Overdrive-Klänge erfordern in der Regel niedrigere bis mittlere PRESENCE-Einstellungen. Übermäßig hohe PRESENCE-Einstellungen können dort schnell zu unfokussierten und, in extremen Fällen, sogar surrenden Höhen führen, insbesondere beim Einzelton-Leadspiel, was selten gut ist. Einige Crunch Rhythm- und schwere Akkordklänge können zusätzliche Durchsetzung und Spritzigkeit aus dem mittleren bis höheren Bereich des PRESENCE tolerieren, aber wie viel, hängt normalerweise vom Track oder Ensemble-Mix ab, in dem sie sitzen, sowie von Ihrer Gitarre und den darin verbauten Tonabnehmern.

Wie bereits erwähnt, können neben dem PRESENCE die Höhen durch die Nutzung der unterschiedlichen Frequenzen im TREBLE-Regler und sogar im oberen Bereich des MID-Reglers, der einen erheblichen Anteil an hohen Mitten/unteren Höhenbereichen enthält, angepasst werden. Zwischen diesen drei Regionen und Klangfarben hoher Frequenzen können Sie genau die richtige Art und Menge an Höhen formen, die Sie benötigen. Und wenn Sie immer noch mehr oder einfach nur andere Höhen benötigen, gibt es noch reichlich in den oberen beiden Sliders des 5-Band Graphic EQ!

REVERB

Der IIC+ verfügt über eine analoge Vollröhren-Federhallschaltung, die einen üppigen, atmosphärischen Hall-Effekt erzeugt. Von subtilem Hintergrundhall bis zu einer satten Hallwolke verbessert der Reverb die von Ihnen eingestellten Klänge, indem er Dimension und eine räumlichere Klanglandschaft hinzufügt.

Der Reverb wird aktiviert, indem der Mix-Regler mit der Bezeichnung REVERB auf der Rückseite aufgedreht wird.

MESA REV/EQ FOOTSWITCH! Sobald der Mix-Pegel des Reverb mit dem REVERB-Regler eingestellt wurde, können Sie den Reverb (Ein/Aus) über den mitgelieferten Stereo-Fußschalter steuern, wo eine Fußschaltertaste für diese Funktion vorgesehen ist. Der separate REV/EQ Footswitch wird über das mitgelieferte Stereo-Kabel und eine ¼" Stereo-Buchse angeschlossen, die sich an der Unterseite des Chassis, hinter den Endstufenröhren, nahe der Mitte befindet. Sobald hier angeschlossen, bietet der REV/EQ Footswitch Ihnen die Ein-/Aus-Steuerung über den Reverb und den Graphic EQ.

Die Vorstufen-Modi hier im IIC+ reichen von der traditionelleren Gain-Schaltung im Rhythm bis zur High-Gain-Charakteristik des sagenumwobenen IIC+ Lead Mode. Da die Unterschiede in Gain und Dynamik so variabel und breit gefächert sind, ist es nicht immer möglich, in der Hall-Schaltung gleichmäßige Input-Send- und Return-Mix-Pegel zu erzielen.

Glücklicherweise spiegelt dieser Unterschied im Mix/Pegel aufgrund der Gain-Charakteristiken auch die Musikstile wider, die in den Modi tendenziell gespielt werden. Im Rhythm, wo cleane Sounds bevorzugt werden, sei es rhythmisches Akkordspiel oder Einzelton-Soli, finden Sie genügend Halltiefe, um praktisch jeden Stil von R&B bis Jazz, Country bis Surfmusik zu spielen. Im Lead Mode, wo Gain die Oberhand hat und Crunch Rhythm und druckvolle Soli die Hauptanwendungen sein können, sind hohe Reverb-Mix-Einstellungen normalerweise nicht erforderlich oder angemessen. Dennoch werden Sie wahrscheinlich ausreichend Halltiefe für die meisten Ihrer Bedürfnisse finden. Auch hier sind diese Mix-Pegel-Unterschiede ein Ergebnis der breit gefächerten Gain-Charakteristiken und der Herausforderungen, die sie der Hallschaltung stellen können.

Unabhängig davon, wie Sie den üppigen Röhren-Reverb in Ihrer Musik und Modus-Wahl anwenden möchten, wird der Reverb des Mark IIC+ wahrscheinlich ein geschätzter Bestandteil vieler Sounds sein, sei es eher traditionell und "clean based" (clean basiert) oder High Gain und gesättigt.

LAUTSPRECHER (AUSGÄNGE)

Diese Buchsen liefern die Leistung Ihres Verstärkers an Ihre Lautsprecher. Ein 8 OHM und zwei 4 OHM AUSGÄNGE sind vorhanden, um eine breite Palette von Gehäuseoptionen zu ermöglichen.

Wenn Sie eine einzelne 8 Ohm MESA-Box verwenden, wie zum Beispiel im Combo, werden Sie meistens den 8 Ohm Ausgang verwenden wollen. Dies bietet eine korrekte Impedanzanpassung, und im Simul-Class Power Mode liefert diese Impedanzanpassungskonfiguration die maximale Leistung und den maximalen Headroom.

HINWEIS: Für eine kräftigere, druckvollere und etwas hellere Ansprache im CLASS A Power Mode versuchen Sie, die Lautsprecherbox vom 8 OHM LAUTSPRECHER-Ausgang zum 4 OHM LAUTSPRECHER-Ausgang zu wechseln. Die Impedanz wird eine korrektere Anpassung sein, da Sie einen anderen Abgriff am Transformator und zwei weniger Endstufenröhren verwenden. Dies ist nicht zwingend, bietet aber eine andere Klangfarbe und Ansprache.

Bei Verwendung von zwei MESA 8 OHM Boxen – wie zwei 1x12 Erweiterungsboxen oder zwei (MESA) 4x12 Boxen – sollten die beiden 4 OHM LAUTSPRECHER-Ausgänge verwendet werden, eine Box an jede LAUTSPRECHER-Ausgangsbuchse. Obwohl jede Box einzeln eine Fehlanpassung darstellen würde, werden sie, wenn sie an die beiden 4 Ohm Buchsen angeschlossen sind, parallel geschaltet, und zusammen "wired in series" (seriell verdrahtet) (intern), wird die gesamte Impedanzlast 8 Ohm betragen. Dies wird ebenfalls eine korrekte Impedanzanpassung sein und die maximale Leistung und den maximalen Headroom ermöglichen.

Eine 4 Ohm Box (wie eine 2x12 mit 8 Ohm Lautsprechern, parallel verdrahtet) sollte an einen der beiden 4 OHM LAUTSPRECHER-Ausgänge angeschlossen werden.

Eine 2x12 mit 8 Ohm Lautsprechern, seriell verdrahtet – die eine 16 Ohm Last darstellt – sollte an den 8 OHM LAUTSPRECHER-Ausgang angeschlossen werden. Die maximale Leistung ist in diesem Szenario nicht möglich, aber es handelt sich um eine Fehlanpassung in die sichere Richtung.

Wir verwenden überwiegend 16 Ohm Lautsprecher, die seriell für unsere 2x12-Boxenproduktion verdrahtet sind, damit Spieler zwei 8 Ohm 2x12 Boxen – eine an jedem der 4 OHM LAUTSPRECHER-Ausgänge – kombinieren können, um die Performance und Abdeckung einer 4x12 in einem leichter zu tragenden Gewicht (und Volumenbereich) zu erhalten und immer noch die volle Nennleistung vom Verstärker zu bekommen.

Einige bevorzugen den Klang und das Spielgefühl der 8 Ohm Lautsprecher selbst und nennen einen kräftigeren Punch in den Mitten und Höhen, der verbundener und kohäsiver bleibt. In einem 2x12-Szenario (zwei 8 Ohm Lautsprecher parallel geschaltet mit einer Gesamtimpedanz von 4 Ohm), und mit einer einzelnen solchen Box, verwenden Sie den 4 OHM LAUTSPRECHER-Ausgang, auch wenn die volle Nennleistung nicht zur Verfügung steht. Die meisten Spieler finden, dass dies mehr als genug Headroom und Leistung ist und akzeptieren den Kompromiss bei der Leistung für den Unterschied in der Klangabstimmung im Vergleich zu ihrem 16 Ohm-bestückten 8 Ohm 2x12-Pendant. Es sind beides großartig klingende Boxen, es hängt nur davon ab, was Sie in Bezug auf die gesamte Klangabstimmung und Leistung benötigen und wünschen. Die Standard 16 Ohm-bestückte/8 Ohm-Version wird in den Mitten stärker ausgelöffelt und obertonreicher sein und sich hervorragend für Rock- und Metal-Sounds eignen, während die Custom Order 4 Ohm-Version in den Mitten voller sein wird, satt und ausgewogen klingt und in den meisten anderen Musikgenres mit etwas mehr Punch und kohärenten, verbundenen Höhen herausragt.

HINWEIS: Wenn Sie sich entscheiden, eine 2x12 mit 8 Ohm Lautsprechern, parallel verdrahtet – für eine 4 Ohm Gesamtimpedanz – zu bestellen, denken Sie daran, dass Sie diese nicht mit einer anderen Box kombinieren können, da der Verstärker nicht für Impedanzlasten unter 4 Ohm ausgelegt ist.

MESA 4x12 Boxen können genau wie die 1x12 Erweiterungsboxen behandelt werden, da sie ebenfalls eine gesamte Impedanzlast von 8 Ohm darstellen (jedes Paar seriell verdrahtet und dann die Paare parallel kombiniert werden, um insgesamt 8 Ohm zu erreichen). Denken Sie daran, dass nicht die Anzahl der Lautsprecher, sondern die gesamte Impedanz für den Ausgangsübertrager Ihres Verstärkers wichtig ist.

Weitere Informationen und eine Zusammenfassung zu Lautsprecherimpedanz, Verdrahtungsarten und Gesamtlasten finden Sie im Abschnitt Lautsprecherverdrahtung im hinteren Teil dieses Handbuchs.

SIMUL-CLASS/CLASS A (AUSGANGSLEISTUNG)

Dieser Schalter bestimmt die Ausgangsleistung und die Verdrahtungsart, die in der Endstufensektion Ihres Verstärkers erzeugt wird. Die Wahl von SIMUL-CLASS (obere Position) schaltet alle vier Endstufenröhren und die vollen 75 Watt Leistung zu.

SIMUL-CLASS nutzt zwei der vier Oktalsockelröhren, die in Class AB verdrahtet sind, um optimale Leistung und Headroom mit größtmöglicher Durchsetzungskraft und Autorität zu erzeugen, während die anderen beiden Oktalsockelröhren in Class A verdrahtet sind und einen niedrigeren Schwellenwert für das Einsetzen von Clipping, einen sanfteren Übergang in das Clipping und einen wärmeren, weniger aufdringlichen Charakter erzeugen. Die Kombination dieser beiden Verdrahtungsarten und Betriebsmodi schafft einen hervorragend musikalischen und harmonisch reichen Charakter, der die härteren Artefakte, die mit Class AB verbunden sind, herausfiltert, während die angenehmeren Elemente der Class A-verdrahteten Röhren betont und zur Geltung gebracht werden.

Der SIMUL-CLASS-Modus bietet den größten Headroom für Clean-Sounds, die präziseste Tieftonwiedergabe und Artikulation für High-Gain-Anwendungen sowie insgesamt einen runden, robusten und satten, dreidimensionalen Klang. Wir betrachten dies als den "normal" (normalen) Betriebsmodus, da er die besten Klangeigenschaften und die musikalische Balance aus dieser innovativen Art der Verdrahtung einer 4-Röhren-"100-watt" (100-Watt)-Endstufe liefert. Die SIMUL-CLASS-Einstellung wird Ihre Preamp-Sounds auf die präziseste und autoritativste Weise abrunden, optimieren und vorantreiben, und das Ergebnis ist ein riesiger, breiter, harmonisch komplexer und fesselnder Klang.

Die CLASS A Leistungsstufe nutzt zwei der vier Endstufenröhren (äußeres Paar/ganz links und ganz rechts), die in Class A Triode verdrahtet sind. Dies erzeugt weniger Leistung, etwa 25 Watt, im Vergleich zum "standard" (Standard) effizienteren AB-Betriebsmodus, der etwa 50 Watt erzeugen könnte. Der Class A-Betrieb ermöglicht jedoch einen wärmeren, sanfteren Übergang ins Clipping. Bei Class A-Designs erzeugen die Röhren mehr Wärme, da sie die gleiche Strommenge abführen, unabhängig davon, ob ein Signal durch sie fließt oder sie einfach nur im Leerlauf sind, ohne ein Signal zu verstärken. Man kann es sich so vorstellen, als wären sie immer (zumindest teilweise) an. Deshalb ist der Übergang ins Clipping früher, sanfter und süßer... sie sind aufgewärmt und bereit zu singen!

Die Class A-Charakteristik bietet auch eine schöne Oberschwingungskomponente, die sowohl Sounds mit geringer als auch mit hoher Verstärkung zugutekommen kann, je nach Stil und Bedarf. Der Bereich der oberen Harmonischen lässt sich im Lead Mode leichter hervorlocken, und ehrlich gesagt, bei vielen Anwendungen mit mittlerer Lautstärke, im Studio oder live, werden Sie den zusätzlichen Tiefbass, den die Class A-Röhrensockel entfernen, im Tausch gegen die harmonische Fülle, die sie zurückgeben, möglicherweise nicht vermissen.

Diese Class A-Einstellung mit geringerer Leistung eignet sich hervorragend für Sounds, bei denen Sie entweder ein früheres Clipping der Endstufe oder einen weniger aufdringlichen, druckvollen und fokussierten Charakter wünschen. Der Class A-Modus reduziert auch die Tieftonbetonung ein wenig, daher kann er nützlich sein, wenn Sie für einen bestimmten Stil oder eine Anwendung keine wirklich präzise Tieftonwiedergabe wünschen oder benötigen.

Anwendungen für diese Klangeigenschaften könnten aufgedrehte "bluesy/rootsy" (bluesig/rootsig) Soli im Clean Mode sein, bei denen Sie nicht den Lead Mode des Vorverstärkers für Overdrive nutzen, sondern einen "traditional gain amp" (traditionellen Gain-Verstärker) bevorzugen, der die Endstufe in Richtung Clipping und etwas Endstufen-Overdrive treibt. Eine weitere Anwendung könnten Clean-Sounds sein, bei denen Sie eine etwas lockerere Tieftonwiedergabe und weniger harten, druckvollen Punch in den Mitten wünschen, was aus der geringeren Leistung resultiert...eher wie der Charakter eines traditionellen/Vintage-Verstärkers.

Ganz gleich, wie Sie die von Ihnen kreierten Preamp-Sounds verstärken, die Simul-Class Ausgangsleistung hier im IIC+ ist einer der vielseitigsten, klangvollsten und verführerischsten Endverstärker überhaupt, wenn nicht sogar der vielseitigste. Wir sind zuversichtlich, dass Sie seine Dimensionalität und seinen nuancierten Charakter ebenso zu schätzen wissen werden wie die unzähligen Spieler, die ihn vor 40 Jahren bei seiner Veröffentlichung bis hin zu den heutigen Liebhabern von Vintage Mark IIC+ und späteren Mark Series Verstärkern angenommen haben.

Damit schließen wir die Beschreibung der Bedienelemente und Funktionen auf der Rückseite ab, und Sie sind nun bereit, den Klang Ihres Verstärkers zu genießen, während Sie gleichzeitig seinen Signalweg und die Bedienung seiner leistungsstarken Regler verstehen. Wir hoffen aufrichtig, dass der Mark IIC+ Ihnen all die Freude und musikalische Erfüllung bringt, die die Originale ihren Fans in den letzten 40 Jahren bereitet haben. Er ist ein dynamischer und kraftvoll emotionaler Verstärker, der wirklich ein Musikinstrument und eine perfekte Plattform für Ihren Ausdruck ist... einer, von dem wir hoffen, dass er Sie und Ihr Spiel zu neuen Höhen treiben und Sie immer wieder dazu einladen wird, neue musikalische Horizonte zu erkunden.

Von uns allen bei MESA/Boogie: Herzlichen Glückwunsch, Prost und Willkommen in der Familie!

WERKSEITIGE BEISPIELEINSTELLUNGEN

OPTIMIERT FÜR: CLEAN

ORANGE = REGLER GEZOGEN

OPTIMIERT FÜR: LEAD

ORANGE = REGLER GEZOGEN

OPTIMIERT FÜR: FUSSSCHALTERBETRIEB

ORANGE = REGLER GEZOGEN

BLUES

ORANGE = REGLER GEZOGEN

WARM LIQUID GAIN

ORANGE = REGLER GEZOGEN

WALL OF GAIN

ORANGE = REGLER GEZOGEN

BENUTZEREINSTELLUNGEN

DIAGNOSE VON VORVERSTÄRKER-RÖHRENPROBLEMEN

Da Ihr Verstärker ein reines Röhrendesign ist, ist es durchaus möglich, dass Sie irgendwann kleinere Vorverstärker-Röhrengeräusche erfahren werden. Seien Sie versichert – dies ist kein Grund zur Sorge und Sie können das Problem selbst in wenigen Minuten beheben, indem Sie einfach Röhren austauschen.

Lassen Sie uns damit beginnen zu sagen: Es ist eine „sehr gute“ Idee, immer mindestens ein paar Ersatz-Vorverstärker-Röhren zur Hand zu haben, um eine unterbrechungsfreie Leistung zu gewährleisten. Diese kleineren Vorverstärker-Röhrenprobleme können viele Formen annehmen, lassen sich aber im Allgemeinen in zwei Kategorien einteilen: Rauschen und Mikrofonie. Rauschen kann in Form von Knistern, Spratzeln, weißem Rauschen/Zischen und/oder Brummen auftreten. Mikrofonieprobleme äußern sich normalerweise in Form eines Klingelns oder hochfrequenten Pfeifens, das mit zunehmendem Gain oder Lautstärke schlimmer wird und somit in den höheren Gain-„HI“-Modi stärker auffällt. Mikrofonieprobleme sind leicht zu erkennen, da das Problem auch dann noch vorhanden ist, wenn die Lautstärke des Instruments ausgeschaltet oder das Instrument vollständig ausgesteckt ist – im Gegensatz zu Pickup-Feedback, das aufhört, wenn das Instrument heruntergedreht wird. Mikrofonisches Rauschen wird durch mechanische Vibrationen und Stöße verursacht: Stellen Sie sich vor, Sie schlagen ein Mikrofon herum, und Sie werden verstehen, woher das Wort stammt.

Der beste Ansatz bei einem Vorverstärker-Röhrenproblem ist zu prüfen, ob es nur in einem bestimmten Modus oder Kanal auftritt. Dies sollte Sie zu der zu ersetzenden Röhre führen. Dann bleibt nur noch, die verdächtige Röhre gegen eine bekanntermaßen gute auszutauschen. Wenn Sie das Problem nicht auf einen bestimmten Modus oder Kanal eingrenzen können, könnte das Problem die kleine Röhre sein, die die Endstufenröhren ansteuert und in allen Modi und Kanälen in Betrieb ist. Obwohl selten, würde ein Problem mit der Treiber-Röhre sich in allen Leistungsaspekten zeigen – wenn Sie also das Problem nicht auf einen modus- oder kanalspezifischen Fehler eingrenzen können, sollten Sie versuchen, die Treiber-Röhre zu ersetzen. Treiber-Probleme zeigen sich im Allgemeinen in Form von Knistern oder Brummen in allen Betriebsarten und/oder einer schwachen Gesamtleistung des Verstärkers. Gelegentlich führt eine schwache Treiber-Röhre dazu, dass der Verstärker flach und leblos klingt, dies ist jedoch eher ungewöhnlich, da verschlissene Endstufenröhren ein wahrscheinlicherer Verdächtiger für diese Art von Problem sind.

Manchmal ist die Diagnose aufwendiger, als sie wert ist, und es ist schneller und einfacher, die kleinen Vorverstärker-Röhren EINZELN durch einen bekanntermaßen guten Ersatz zu ersetzen. Aber STELLEN SIE SICHER, dass Sie die Röhren immer wieder in ihre ursprüngliche Fassung zurückstecken, bis Sie diejenige finden, die das Problem behebt. Sie werden feststellen, dass Röhren, die näher an der INPUT-Buchse liegen, immer lauter klingen... aber das liegt daran, dass sie am Anfang der Kette stehen und ihr Rauschen durch die folgenden Röhren immer wieder verstärkt wird. Die Röhre, die in diese „Eingangsfassung“ (normalerweise V1 genannt) kommt, muss die leiseste der Gruppe sein. Die Röhre, die am Ende der Vorverstärker-Kette sitzt – direkt vor den Endstufenröhren –, kann ziemlich laut sein, ohne überhaupt Probleme zu verursachen. Die Röhren in Ihrem Verstärker wurden bereits in die am besten geeigneten Fassungen gesetzt, und deshalb sollten Sie sie NIEMALS alle auf einmal herausziehen und IMMER einzeln austauschen. Stecken Sie eine einwandfreie Röhre IMMER in ihre ursprüngliche Fassung zurück. Es ist auch eine gute Idee, den Verstärker auf STANDBY zu stellen, wenn Sie Röhren austauschen, um die Hitzeentwicklung in den Röhren selbst zu reduzieren und explosive Geräusche (die auch dann auftreten können, wenn Sie die Röhren vorsichtig aus ihren Fassungen ziehen) aus dem Lautsprecher zu vermeiden.

Denken Sie daran: Nehmen Sie sich Zeit, seien Sie geduldig, und die Chancen stehen sehr gut, dass Sie Ihren Verstärker selbst reparieren können, indem Sie die defekte Röhre finden und ersetzen. Es tut uns leid, jemanden zu sehen, der seinen Verstärker an uns zurückgeschickt hat... und alles, was er brauchte, war ein einfacher Röhrenwechsel! Wenn Sie Ihren Verstärker zurücksenden müssen, entfernen Sie das Chassis aus dem Gehäuse, indem Sie die vier Befestigungsschrauben an der Unterseite oben abschrauben. Das Chassis gleitet dann wie eine Schublade zurück und lässt sich von hinten entnehmen. Entfernen Sie die großen Endstufenröhren und markieren Sie sie entsprechend ihrer Position von links nach rechts mit 1, 2 usw. Sie müssen einzeln mit viel zerknülltem Zeitungspapier umwickelt und in einen kleineren Karton innerhalb des größeren Kartons gelegt werden. Entfernen Sie die Gleichrichterröhren und wickeln Sie auch diese ein. Sie können die Vorverstärker-Röhren drin lassen oder sie entfernen und separat einwickeln, wobei Sie unbedingt ihre Position beschriften müssen. (Siehe Röhren-Aufgaben-Tabelle.)

Um das Chassis zu verpacken, verwenden Sie reichlich fest zerknülltes Zeitungspapier, so dass mindestens sechs Zoll „Knautschzone“ zwischen dem Chassis und dem Karton vorhanden sind. Luftpolsterfolie funktioniert ebenfalls gut, aber bitte verwenden Sie KEINE Styropor-Chips – sie verschieben sich während des Transports und verfangen sich in Ihrer Elektronik, wodurch Ihr Verstärker am Boden des Kartons ungeschützt und möglicherweise beschädigt wird.

Vorverstärker-Röhren verschleißen normalerweise nicht. Daher ist es keine gute Idee, sie nur des Wechsels willen auszutauschen. Wenn kein Problem vorliegt – beheben Sie es nicht. Wenn Ihre Austauschversuche keine Ergebnisse zeigen, ist es möglicherweise so, dass Sie mehr als eine problematische Röhre haben. Obwohl selten, kommt dies vor, und obwohl es den Fehlerbehebungsprozess etwas einschüchternder macht, ist es immer noch möglich, das Problem selbst zu beheben.

HINWEIS: Es ist normal, beim Antippen der Vorverstärker-Röhren einen leichten metallischen Klingelton zu hören. Solange die Röhre nicht in Schwingung gerät oder zu knistern oder andere bizarre Geräusche macht, gilt sie als normal und funktionsfähig.

RÖHRENRAUSCHEN & MIKROFONIE

Gelegentlich können Sie eine Form von Röhrenrauschen oder Mikrofonie erleben. Dies ist sicherlich kein Grund zur Besorgnis; dieses eigenwillige Verhalten gehört zum Gesamtpaket und zum Klang dazu. Ähnlich wie beim Wechseln einer Glühbirne benötigen Sie keinen Techniker, um diese Art von kleineren, vom Benutzer behebbaren Ärgernissen zu beseitigen, und tatsächlich werden Sie erstaunt sein, wie einfach es ist, Röhrenprobleme zu beheben... indem Sie einfach eine Vorverstärker- oder Endstufenröhre austauschen!

Zunächst möchten wir vorschlagen, dass Sie den Verstärker auf etwas stellen, damit Sie die Röhren bequem erreichen können, ohne sich bücken zu müssen. Eine ausreichende Beleuchtung ist ebenfalls hilfreich, da Sie die Röhrenfassungen deutlich sehen müssen, um die Röhren auszutauschen. Seien Sie vorsichtig und verwenden Sie den gesunden Menschenverstand, wenn Sie die Röhren berühren, nachdem der Verstärker eingeschaltet war, da sie extrem heiß sein können! Wenn sie heiß sind und Sie nicht warten möchten, bis sie abgekühlt sind, versuchen Sie, sie mit einem Tuch zu greifen, und beachten Sie auch, dass das Glas um die bauchige silberne Spitze herum erheblich weniger heiß ist, was die Handhabung erleichtert. Wippen Sie die Röhre vorsichtig hin und her, während Sie sie aus ihrer Fassung ziehen.

DIAGNOSE VON ENDSTUFEN-RÖHRENFEHLERN

Es gibt zwei Hauptarten von Röhrenfehlern: Kurzschlüsse und Rauschen. Sowohl große als auch kleine Röhren können einem dieser Probleme zum Opfer fallen, aber Diagnose und Abhilfe sind meist einfach.

Wenn eine Sicherung durchbrennt, ist das Problem höchstwahrscheinlich eine kurzgeschlossene Endstufenröhre, und Kurzschlüsse können entweder mild oder schwerwiegend sein. Bei einer leicht kurzgeschlossenen Röhre hat der Elektronenfluss das Steuergitter überwunden und es fließt übermäßiger Strom zur Anode. Sie werden normalerweise hören, wie der Verstärker verzerrt wird und leicht zu brummen beginnt. Wenn dies geschieht, schauen Sie schnell auf die Endstufenröhren, während Sie den Verstärker auf STANDBY schalten, und versuchen Sie, eine als rotglühend zu identifizieren. Es ist wahrscheinlich, dass zwei eines Paares glühen werden, da die „kurzgeschlossene“ Röhre die Vorspannung für ihre benachbarten Partner herabsetzen wird, aber eine Röhre könnte heißer glühen — und das ist der Übeltäter. Die anderen beiden sind oft in Ordnung — es sei denn, sie haben mehrere Minuten lang hellrot geglüht.

Da es keinen physischen Kurzschluss innerhalb der Röhre gibt (nur außer Kontrolle geratene Elektronen), wird das Problem normalerweise behoben, indem man einfach für ein paar Momente auf STANDBY schaltet und dann wieder auf ON... zumindest vorübergehend. Beobachten Sie die Röhren jetzt genau. Sollte das Problem wieder auftreten, wird die intermittierende Röhre sichtbar vor den anderen zu überhitzen beginnen und kann somit identifiziert werden. Sie sollte durch eine aus der gleichen Farbcharge, die auf ihrem Etikett angegeben ist, ersetzt werden. Rufen Sie uns an, und wir werden Ihnen eine zusenden.

Der schwere Kurzschluss ist bei weitem nicht so harmlos. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem großen Lichtbogen-Kurzschluss zwischen Anode und Kathode mit sichtbaren Blitzen im Glas und einem lauten Geräusch durch den Lautsprecher. Wenn dies geschieht, schalten Sie den Verstärker SOFORT auf STANDBY. Zu diesem Zeitpunkt wird die Sicherung wahrscheinlich durchgebrannt sein. Ein solcher Kurzschluss wird normalerweise durch einen physischen Defekt innerhalb der Röhre verursacht, einschließlich sich lösender Verunreinigungen oder physischen Kontakts (oder Fast-Kontakts) zwischen den Elementen. Ersetzen Sie die Röhre und die Sicherung durch den richtigen trägen Typ und schalten Sie den Verstärker gemäß dem im Handbuch zuvor beschriebenen Einschaltverfahren ein.

RÖHRENRAUSCHEN

Oft durch Verunreinigungen innerhalb einer Röhre verursacht, kann der Übeltäter meist identifiziert werden, und durch leichtes Antippen des Glases werden Sie wahrscheinlich hören, wie sich das Geräusch ändert. Es ist jedoch normal, beim Antippen der 12AX7s ein gewisses Rauschen durch die Lautsprecher zu hören. Und diejenige, die näher am INPUT liegt, wird immer lauter klingen, da ihre Ausgangsleistung durch die zweite 12AX7 weiter verstärkt wird.

Die Endstufenröhren sollten beim Antippen so gut wie geräuschlos sein. Wenn Knistern oder Zischen sich beim Antippen ändert, haben Sie wahrscheinlich das Problem gefunden. Um eine rauschende Endstufenröhre zu bestätigen, schalten Sie den Verstärker einfach auf Standby, entfernen Sie sie aus ihrer Fassung und schalten Sie ihn wieder ein. Es verursacht keinen Schaden, den Verstärker kurzzeitig mit einer fehlenden Endstufenröhre zu betreiben. Sie könnten jedoch ein leichtes Hintergrundbrummen bemerken, da der Gegentakt (Push-Pull) unausgeglichen wird. Wann immer Sie versuchen, eine verdächtige Röhre zu diagnostizieren, halten Sie Ihre andere Hand an den POWER- und STANDBY-Schaltern bereit, um sie im unwahrscheinlichen Fall eines größeren Kurzschlusses sofort auszuschalten.

Wenn Sie glauben, eine problematische Röhre gefunden zu haben, aber nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die verdächtige Röhre durch eine neue zu ersetzen, um Ihre Diagnose zu bestätigen. Sie erweisen sich und uns einen großen Gefallen, indem Sie einfach die zuvor erwähnten einfachen Richtlinien zum Röhrenwechsel befolgen. Sie werden wahrscheinlich mit viel weniger Aufwand erfolgreich sein, als nötig wäre, alles zu trennen und das Gerät zu einem Techniker zu bringen, der im Grunde die gleichen einfachen Tests durchführen würde. Wenn die Röhren noch innerhalb ihrer sechsmonatigen Garantiezeit liegen, senden wir Ihnen gerne einen Ersatz. Notieren Sie einfach die Farbmarkierung auf dem Röhrenetikett, damit wir Ihnen die passende Ersatzröhre schicken können.

LAUTSPRECHER-IMPEDANZANPASSUNG & ANSCHLUSSANLEITUNG

IMPEDANZ

Das Anschließen von Lautsprechern, um die effektivste Last zu bieten und sicherzustellen, dass alle phasengleich sind, trägt dazu bei, den bestmöglichen Klang zu erzeugen. Dies ist nicht allzu schwierig, solange Sie ein paar Dinge über Lasten und darüber verstehen, wie Sie Ihre Lautsprecher anschließen, um eine optimale ohmsche Last bereitzustellen.

MESA/Boogie-Verstärker können 4 und 8 Ohm effektiv verarbeiten. Betreiben Sie niemals einen Röhrenverstärker unter 4 Ohm, es sei denn, Sie sind absolut sicher, dass das System dies ordnungsgemäß bewältigen kann; dies kann zu Schäden am Ausgangstransformator führen. Einige Verstärker können 2 Ohm effektiv handhaben, ohne beschädigt zu werden (zum Beispiel der MESA'S Bass 400+). Sie können immer einen höheren Widerstand (z. B. 16 Ohm) haben, ohne schädigende Ergebnisse, aber ein zu niedriger Widerstand wird wahrscheinlich Probleme verursachen.

FEHLANPASSUNG

Beim Betrieb mit einem höheren Widerstand (zum Beispiel: 8 Ohm Ausgang an ein 16 Ohm Gehäuse) wird sich ein leicht unterschiedliches Gefühl und Ansprechverhalten bemerkbar machen. Eine leichte Fehlanpassung kann einen dunkleren, sanfteren Ton mit etwas weniger Ausgangsleistung und Attack liefern. Dieses Ansprechverhalten ist ein Ergebnis des etwas kühler laufenden Verstärkers. Manchmal, wenn mehr als ein Gehäuse verwendet wird, ist eine Fehlanpassung die einzige Option.

WAS IST DIE IMPEDANZ MEINES LAUTSPRECHERGEHÄUSES?

Wenn Sie nur einen einzelnen Lautsprecher haben, passen Sie einfach die Impedanz dieses einzelnen Lautsprechers an den Verstärker an, und Sie sind fertig. In vielen Fällen werden Sie mehrere Lautsprecher haben, und dann müssen Sie die „Last“ berechnen, die der Verstärker unterstützen muss. Es gibt im Allgemeinen drei Möglichkeiten, mehrere Lautsprecher miteinander zu verdrahten. Sie sind wie folgt:

REIHENSCHALTUNG

Wenn Sie Lautsprecher in Reihe ( seriell ) schalten, ist der Widerstand der Lautsprecher (gemessen in Ohm) additiv – d.h. zwei 8-Ohm-Lautsprecher in Reihe ergeben eine 16-Ohm-Last.

PARALLELSCHALTUNG

Bei Parallelschaltung nimmt der Widerstand der Lautsprecher ab. Zwei 8-Ohm-Lautsprecher, parallel (miteinander) verbunden, ergeben eine 4-Ohm-Last. Es ist einfach, die Auswirkung einer ohmschen Last zu berechnen, wenn alle Lautsprecher den gleichen Widerstand haben. Es wird wirklich nicht empfohlen, unterschiedliche ohmsche Lastwerte parallel zu schalten (8 und 4, 16 und 8 usw.). Die Formel zur Berechnung der Gesamtimpedanz bei Parallelschaltung ist die Multiplikation der beiden Lasten, geteilt durch die Summe der beiden Lasten – d.h. zwei 8-Ohm-Lautsprecher parallel geschaltet ergeben eine 4-Ohm-Last. Verbinden Sie die positive Seite von Lautsprecher A mit der positiven Seite von Lautsprecher B – Verbinden Sie die negative Seite von Lautsprecher A mit der negativen Seite von Lautsprecher B.

KOMBINATION AUS REIHEN- & PARALLELSCHALTUNG

Dies sind eigentlich nur zwei Sätze seriell verdrahteter Lautsprecher, die parallel geschaltet sind. So erhalten Sie eine gleichmäßige Last bei mehreren Lautsprechern. Die Bedeutung dessen wird deutlicher, wenn Sie mehr als ein Lautsprechergehäuse an Ihren Verstärker anschließen müssen. Dann müssen Sie die Lasten ermitteln und herausfinden, wie Sie sie verdrahten, ohne dem Verstärker einen zu geringen Widerstand zuzuführen.

Verbinden Sie einfach die positive Seite von Lautsprecher A mit der positiven Seite von Lautsprecher C.

Verbinden Sie die negative Seite von Lautsprecher A mit der positiven Seite von Lautsprecher B. Verbinden Sie als Nächstes die negative Seite von Lautsprecher C mit der positiven Seite von Lautsprecher D.

Und zuletzt verbinden Sie die negative Seite von Lautsprecher B mit der negativen Seite von Lautsprecher D.

4 Acht ( 8 ) Ohm-Lautsprecher in Reihen-Parallelschaltung = eine Gesamtlast von 8 Ohm.

SCHALTPLÄNE...Verstärker an Lautsprecherboxen

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VOR DEM RÖHRENWECHSEL NETZ- & STANDBY-SCHALTER AUF AUS STELLEN

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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen und befolgen Sie diese Anweisungen für den ordnungsgemäßen Gebrauch.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
5. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen, verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Naphtha oder Farbverdünner am Gerät.
6. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich anderer Verstärker), die Wärme erzeugen. Vermeiden Sie es, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
8. Verändern Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift (Schutzleiteranschluss). Der breite Stift oder der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, konsultieren Sie einen Elektriker zum Austausch veralteter Steckdosen.
9. Stellen Sie sicher, dass die Nennversorgungsspannung und -frequenz des Verstärkers mit der Spannung und Frequenz Ihrer Stromquelle übereinstimmen, BEVOR Sie den Verstärker an die Stromquelle anschließen. Die Nennversorgungsspannung und -frequenz des Verstärkers sind auf der Rückseite in der Nähe des Netzeingangs deutlich angegeben, und der Stecker des Netzkabels sollte zur Stromquelle in Ihrer Region passen.
10. Schützen Sie das Netzkabel davor, betreten, eingeklemmt oder übermäßig beansprucht zu werden, insbesondere am Stecker und am Befestigungspunkt des Geräts.
11. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbaugeräte und/oder Zubehör.
12. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn der Netzstecker oder das Kabel beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass sich an der Rückseite des Geräts ein Freiraum von mindestens 4" (10 cm) befindet. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Stoffen, Wandteppichen, Vorhängen usw. behindert werden. Behindern Sie die Belüftung nicht, indem Sie Gegenstände auf das Gerät legen, die über die hintere Kante des Gehäuses hinausragen.
14. Es dürfen keine offenen Flammenquellen, wie brennende Kerzen oder Öllampen, auf dem Gerät platziert werden.
15. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und stellen Sie sicher, dass keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen oder Getränke, auf dem Gerät platziert werden.
16. Der Netzstecker ist die Netztrenneinrichtung; der Stecker muss nach der Installation zugänglich bleiben.
17. 
    Um das Risiko von Brand oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
18. 
    Umgehen Sie nicht den Schutzleiterstift am Netzkabel, er dient Ihrer Sicherheit.
19. 
    Öffnen Sie dieses Gerät nicht und nehmen Sie keine internen Modifikationen daran vor.
20. 
    Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder Teile darin auszutauschen (es sei denn, dieses Handbuch enthält spezielle Anweisungen dazu). Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten Ihrem Händler, dem nächstgelegenen autorisierten Mesa Boogie Service Center oder dem autorisierten Mesa Boogie Distributor in Ihrer Region.
21. 
    Trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie Sicherungen oder Röhren wechseln oder das Chassis zur Wartung entfernen. Verwenden Sie beim Sicherungswechsel nur den gleichen Typ und die gleiche Nennleistung, wie auf der Rückseite des Geräts angegeben.
22. 
    Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung von der Stromquelle.
23. 
    Dieses Gerät ist schwer. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach der Installation stabil bleibt.
24. 
    In Bereichen, in denen Kinder anwesend sein könnten, treffen Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, um die Kinder vor den Gefahren des Geräts zu schützen. Dazu gehören das Risiko eines Stromschlags, Verbrennungen und das Umkippen.
25. 
    Dieses Gerät enthält heiße Komponenten und Oberflächen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit erhitzten Röhren und anderen Komponenten. Stellen Sie sicher, dass alle werksseitig installierten Schutzvorrichtungen installiert bleiben.
26. 
    Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Lüfterblättern, die im Gerät oder Gehäuse vorhanden sein können.
27. 
    Röhrenkolben bestehen aus Glas und können bei Bruch eine Gefahr darstellen. Schalten Sie das Gerät immer aus, trennen Sie es von der Stromquelle und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Röhren wechseln.
28. 
    Um Schäden an Ihren Lautsprechern und anderen Geräten zu vermeiden, schalten Sie dieses und alle angeschlossenen Geräte aus, bevor Sie Verbindungen herstellen oder ändern. Schalten Sie das Gerät mit minimaler Lautstärke ein und erhöhen Sie diese langsam auf den gewünschten Pegel.
29. 
    Stellen Sie immer sicher, dass die richtige Lautsprecherlast an das Gerät angeschlossen ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
30. 
    Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie Kabel, Buchsen, Tasten, Schalter und Bedienelemente handhaben. Ziehen Sie das Gerät niemals am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie den Stecker an.
31. 
    Dieses Gerät kann in Kombination mit Lautsprechern und/oder Kopfhörern Schallpegel erzeugen, die zu dauerhaftem Hörverlust führen können. Betreiben Sie das Gerät nicht über längere Zeiträume bei hohen Pegeln oder bei einem unangenehmen Pegel ohne Gehörschutz. Wenn Sie einen Hörverlust oder Tinnitus bemerken, sollten Sie die Verwendung des Geräts sofort einstellen und einen Audiologen konsultieren.

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Referenzen

• Mesa Boogie | Home of Tone
• Mesa Boogie | Sales & Support

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Hier können Sie die vollständige PDF-Version des Handbuchs herunterladen. Sie kann zusätzliche Sicherheitsanweisungen, Garantieinformationen, FCC-Regeln usw. enthalten.

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