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Bauanleitung Grimp
Februar 2014 / Version 2.1 / Simon Damberg
Schön, dass Sie sich für den „Grimp" entschieden haben! Lesen Sie
bitte die Bauanleitung vor dem Bau aufmerksam durch und beginnen Sie
erst danach mit dem Bau, damit sich keine Baufehler einschleichen.
Bei Fragen zum Bau können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.
Die Daten dazu finden Sie auf www.fliegerbauen.de.
Zusätzlich zu dem Frästeilesatz und dem Bauplan benötigen Sie
noch folgendes Material zur Fertigstellung des Rohbaus:
- 1x Balsabrett 3,0mm
- 1x Balsabrett 2,0mm
- 4x Balsabrett 1,5mm
- 1x Balsabrett 1,0mm (hart)
- 4x Balsaleiste 5x5mm
- 6x Kiefernleiste 5x3mm
- 2x Buchenrundstab 4mm
- 1x Alurohr D=5mm, d=4,1mm
- 1x Federstahldraht 4,0mm
- 2x 60cm Bowdenzugrohr + Seele
- 4x M5 Kunststoffschraube
- 4x M5 Stahlmutter
- etwas Glasgewebe 80g/m²
- 2 Magnete
-Beim Kauf des „Bausatz Rohbau" sind die oben genannten Materialien
bereits enthalten!-
Weiterhin benötigen Sie: Servokabel (1,5m QR; 2,5m QR+WK)
Folgender Klebstoff wird zum Aufbau empfohlen:
- Uhu Hart
- dünnflüssiger Sekundenkleber
- Aktivatorspray für den Sekundenkleber
- 5-Minuten-Epoxyd-Harz
Arbeiten Sie langsam und genau – Sie werden sich am Ende über ein
perfekt fliegendes und schön anzusehendes Modell freuen.
Bedenken Sie: Ein Flugmodell kann durchaus länger als 10 Jahre halten!
Pfusch lohnt sich nicht.
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Inhaltszusammenfassung für fliegerbauen Grimp
- Seite 1 Bauanleitung Grimp Februar 2014 / Version 2.1 / Simon Damberg Schön, dass Sie sich für den „Grimp“ entschieden haben! Lesen Sie bitte die Bauanleitung vor dem Bau aufmerksam durch und beginnen Sie erst danach mit dem Bau, damit sich keine Baufehler einschleichen.
- Seite 2 Die Tragfläche Zuerst den Bauplan mit Tesafilm zusammenfügen. Dazu an jeweils einer Seite des Blattpapiers den Randstreifen abschneiden. Zur Ausrichtung der Blätter ein langes Lineal o.ä. verwenden, damit alles schön gerade wird. Den Bereich des Holms mit Tesafilm, durchsichtigem Paketband o.ä. abkleben, damit nichts daran festklebt.
- Seite 3 Die beiden inneren Kiefernleisten gut verkleben. Dazu mit Klammern exakt ausrichten und Sekundenkleber (flüssig) in den Schlitz laufen lassen. Kurz einziehen lassen, überschüssigen Kleber mit Papier aufnehmen und zuletzt mit Aktivator härten. Holme auf dem Bauplan ausrichten und am Knick mit einem Tropfen Sekundenkleber verbinden.
- Seite 4 Nun geht es an die weiteren Rippen. Gleiches Prinzip: Ausrichten – Prüfen – mit Sekundenkleber fixieren. Achten Sie darauf, dass die Rippen auf den Füßchen im vorderen Bereich aufliegen! Wenn Sie soweit sind, den Holmverbinder aufkleben (Uhu Hart). Das Loch muss sich oben befinden und Richtung Randbogen zeigen.
- Seite 5 Jetzt den oberen Holm nach der gleichen Vorgehensweise wie den unteren anfertigen. Danach kann der Holm mit der durchgehend geraden Seite nach oben eingeklebt werden (Uhu Hart). Zum Trocknen gut beschweren. Die Endleiste besteht oben und unten jeweils aus zwei Teilen. Die Endleisten NICHT miteinander verkleben –...
- Seite 6 Nach dem Trocknen die Tragfläche umdrehen und die untere Endleiste ankleben. Bitte wie auf dem Bild ersichtlich mit Stecknadeln fixieren. Die Endleiste nicht mittig zusammendrücken. Als nächstes wird die Nasenleiste angeklebt. Dazu kann die Tragfläche vom Baubrett genommen werden und "freihändig" gearbeitet werden. Da der Buchenrundstab im Außenbereich recht stark gebogen wird, muss er vorgewässert werden.
- Seite 7 Die Beplankung im Nasenbereich besteht aus weichem bis mittelhartem 1,5mm Balsa. Fixieren Sie das Balsabrett provisorisch mit ein paar Stecknadeln, zeichnen Sie die Kontur der Nasenleiste an und schneiden Sie die Beplankung aus. Sie besteht – wie die Endleiste auch – aus zwei Einzelteilen. Beim Ankleben (Uhu Hart) mit Stecknadeln fixieren und vorne mit vielen (!) Klammern in die Lücke zwischen Nasenleiste und Rippen drücken.
- Seite 8 Nun sieht die Tragfläche so aus: Vor dem Aufbringen der unteren Beplankung müssen die Servokabel eingezogen werden. Ebenfalls schneiden Sie jetzt die Füßchen an den Rippen ab und schleifen sie vorsichtig plan. Danach werden die Aluröhrchen verklebt (Sekundenkleber, Epoxyd). Ablängen – entgraten – an den Klebestellen mit Schleifpapier gut anrauen! An der 4.
- Seite 9 Nun füttern Sie das erste Rippenfeld mit Balsaresten auf und verschleifen es entsprechend der Profilkontur. Somit kann dieser Bereich später beim Verschrauben der Tragfläche am Rumpf belastet werden. Dann den Endleistenbereich des ersten Rippenfelds mit Epoxyd-Harz auffüllen. Danach kann die untere Beplankung im Nasenbereich und der Wurzelrippe erfolgen. Für die Beplankung der Servoabdeckungen nehmen Sie hartes 1,0mm Balsaholz.
- Seite 10 Nun wird die Tragfläche gründlich verschliffen. Beim Verschleifen der Nasenbeplankung kontrollieren Sie den Profilverlauf an den entsprechenden Stellen mit den Schablonen S1-S5 (siehe Bauplan). Schleifen Sie nicht zuviel auf einmal und fühlen Sie immer wieder mit dem Finger – so erkennen Sie Unebenheiten. Vergessen Sie keine Stelle der Tragfläche, sonst ärgern Sie sich spätestens beim Bespannen.
- Seite 11 Die herausstehenden Rippen mit dem Cutter vorsichtig abschneiden. Prüfen, ob das Querruder im Außenbereich (rechts und links) nicht zusammengedrückt werden kann. Sonst mit etwas Balsa auffüttern. Mit einer langen Schleiflatte das Querruder gleichmäßig anschrägen. Die Ruderflächen werden nicht verkastet. Für den Aufbau der Wölbklappen bitte folgendes beachten: Die Wölbklappen bleiben nach dem Heraustrennen gerade! Es wird bei den Wölbklappen sowohl oben als auch unten ein 2mm-Streifen abgetrennt.
- Seite 12 Zum Schluss die Ruder provisorisch mit Tesafilm anscharnieren (Querruder oben, Wölbklappen unten) und ggf. nachschleifen. Die Klappen müssen sich frei bewegen können. Beachten Sie dazu einen ausreichend großen Spalt rechts und links an den Klappen. Ansicht von unten: Verstärken Sie die Oberseite der Tragfläche im Bereich der Verschraubung mit Glasgewebe.
- Seite 13 Wenn das Epoxyd ausgehärtet ist, werden abschließend die Löcher für die Verschraubung gebohrt. Dazu den entsprechenden Teil des Bauplans ausschneiden, an der Endleiste ausrichten und mit Tesafilm fixieren. Dann mit einem dünnen Bohrer (D=3mm) senkrecht vorbohren, danach mit einem 5mm Bohrer aufbohren. Hierzu eignet sich sehr gut ein HSS-Metallbohrer, da sich dieser im Loch zentriert.
- Seite 14 Der Rumpf Den Bauplan exakt zusammenfügen und abkleben / abdecken. Die Rumpfseitenteile werden zusammengeklebt (Uhu Hart). Ab nun darauf achten, dass eine rechte und eine linke Rumpfhälfte gebaut wird! Achtung: Das rechte Seitenteil hat im Motorbereich einen tieferen Ausschnitt (→ Seitenzug) und ist mit einem markiert.
- Seite 15 Jetzt werden die Teile R5 und R6 mit den Verdrehsicherungen verklebt (Uhu Hart). Die M5-Muttern werden angeraut und vorsichtig in die Mutternaufnahmen geklebt (Sekundenkleber). Der nächste Arbeitsschritt sollte erst nach einer Trockensteckung aller Bauteile erfolgen. Wenn alles passt, kleben Sie (mit Uhu Hart) zuerst alle Spanten - bis auf den Motorspant (!) - auf eine Rumpfseite.
- Seite 16 Wenn alles trocken ist, werden die Bowdenzugröhrchen eingeklebt. Danach den Rumpf mit 2mm Balsa beplanken (Uhu Hart). Beachten Sie die Maserung quer zur Flugrichtung! Folgende Bereiche werden beplankt: -Rumpfoberseite zwischen Flügel und Leitwerk-, -Rumpfunterseite-. Zum Beplanken der Oberseite die Tragfläche provisorisch aufsetzen.
- Seite 17 Am Rumpfende werden die Rumpfseitenteile angeschrägt, damit das V-Leitwerk passend in die Spanten geklebt werden kann. Für den Bau der Rumpfschnauze werden die beiden Sechsecke R13 und R14 oben und unten jeweils an den Motorspant und die Rumpfseitenteile geklebt (Uhu Hart). Achtung: Die beiden Bauteile sind nicht identisch –...
- Seite 18 Nun die vier Verkleidungen R15 ankleben. Kleben Sie mit Uhu Hart und schleifen Sie nach der Trocknung die Balsateile bündig zum Motorspant. Danach die Balsaverkleidung R3a ankleben. Jetzt den unteren Teil des Rumpfes mit 3mm Balsa fertig beplanken. Danach den Motor montieren. Mit der zur Motorwelle passenden Schleifschablone die Rumpfschnauze schön verrunden.
- Seite 19 Nun die Halterungen R17a für das Servobrett einkleben. Danach das Servobrett auf die Halterungen setzen und gut verkleben. Auf die Haube wird ein Magnet und die Zunge R16a geklebt. Dabei auf einen exakt mittigen Sitz achten. Im Gegenzug erhält der Rumpf seinen Magnet auf dem Brettchen R16b, welches unter die Balsaleisten an den Spant geklebt wird.
- Seite 20 Zuletzt verschleifen Sie den Rumpf gründlich mit aufgesetzter Haube. Er kann relativ stark verrundet werden. Es wird empfohlen, den Rumpf im vorderen Bereich (zwischen Motorspant und Endleiste der Tragfläche) unten zusätzlich mit Glasgewebe zu verstärken. Der Gewebestreifen sollte 5,5cm breit sein und seitlich etwas um den Rumpf herum gelegt werden.
- Seite 21 Das Leitwerk Zuerst die beiden Leitwerkshälften absperren (Uhu Hart). Darauf achten, dass die Teile flach aufliegen. Die Verzapfung wird leicht (20°) angeschrägt. Dann verkleben Sie beide Leitwerkshälften miteinander (Uhu Hart). Zur richtigen Ausrichtung (110°) die Schablone verwenden. Die Ruderflächen werden an der geraden Seite unten im Winkel von 40° angeschliffen. Im Endbereich werden sie gleichmäßig auf 1mm heruntergeschliffen.
- Seite 22 Bespannen Sie das Modell mit Bügelfolie. Achten Sie darauf, dass nach dem Bügeln alle Bauteile gerade und nicht verzogen sind! Das V-Leitwerk wird erst nach dem Bespannen auf den Rumpf geklebt. Ein tolles Dekor extra für den Grimp (siehe Foto) gibt es bei www.jr-foliendesign.de Die Farben sind frei wählbar!
- Seite 23 Der RC-Einbau Zuerst werden die Ruder erst unten, dann oben mit einem Streifen Tesafilm anscharniert. Für die Flächenservos schneiden Sie einen passenden Ausschnitt in die untere Beplankung. Dazu die entsprechenden Bereiche aus dem Bauplan ausschneiden und als Schablone verwenden. Die Deckel aufheben! Die Servos in Schrumpfschlauch einschrumpfen, verlöten und in den Servoschacht harzen.
- Seite 24 Lenken Sie die Ruder spielfrei an. Schneiden Sie in die Deckel passende Ausschnitte für die Servohebel. Dann die Servoabdeckungen anbringen: Mit Tesafilm ankleben, mit etwas Folie anbügeln oder wie hier gezeigt mit einem Tropfen Sekundenkleber einkleben. Eine kleine Wölbung der Abdeckung darf in Kauf genommen werden. Wer es ganz sauber mag, schleift die Abdeckung noch ein wenig dünner.
- Seite 25 Für das V-Leitwerk kleben Sie (nach Entfernen der Bügelfolie am Klebepunkt) die beiden Plättchen möglichst weit innen an der Ruderfläche auf. Darauf achten, dass der Spalt des Plättchens nicht mit Klebstoff vollläuft. Nun die Ruderhörner einkleben. Sie müssen parallel zu den Rumpfseitenteilen eingeklebt werden! Dann die Stahldrähte mit einem „L“...
- Seite 26 Im Rumpf finden die Servos nebeneinander Platz. Der Empfänger sitzt dahinter. Die elektrische Verbindung der Tragflügel erfolgt mittels grüner MPX-Hochstromstecker – dafür ist der Platz vor den Servos vorgesehen. Regler und Akku befinden sich unter der Haube. 3S-LiPos können meist bis unter den Kopfspant geschoben und mit etwas Styropor verklemmt werden.
-
Seite 27: Der Erstflug
Mit diesen Einstellungen sollte der Erstflug zusammen mit einem Helfer durchgeführt werden, damit Sie beide Daumen am Knüppel haben. Starten Sie das Modell mit laufendem Motor. Die Wirkung der Butterflystellung sollte vorerst in Sicherheitshöhe getestet werden. Viel Spaß mit Ihrem Grimp!