SCIENCE MOTHER Handbuch

Frontplatte

Eingangsbuchse: Standard 6,35-mm-Mono-Eingang für Ihre Gitarre oder Ihren Bass.
Gain A: Steuert die Gesamtverstärkung von Kanal A, von clean bis crunch reichend.
Gain B: Breitband-Gain-Regler, der vom Rand der Übersteuerung (edge-of-breakup) über Crunch bis hin zu starker Übersteuerung im letzten Drittel seiner Drehung reicht.
Depth: 4-Wege-Drehschalter, der die gesamte Tieffrequenz-Tiefe und den Tiefmittenbereich des Vorverstärkers anpasst. Position 1 (ganz gegen den Uhrzeigersinn) bietet den straffsten Tieftonbereich, ideal für Hals-Tonabnehmer, tiefere Stimmungen (down-tuning) oder einen fokussierteren, schlankeren Klang. Position 2 fügt Tiefmitten hinzu, hält aber den Tieftonbereich straffer als Position 1. Dies wärmt Clean-Sounds auf und verdichtet übersteuerte Sounds. Position 3 fügt tiefen Bass hinzu, hält aber die Tiefmitten klarer. Position 4 (ganz im Uhrzeigersinn) fügt zusätzlich zu tiefem Bass weitere Tiefmitten hinzu, was den dichtesten verfügbaren Klang liefert. Bei Verwendung der Positionen 3 und 4 mit höheren Gain-Einstellungen nimmt der Overdrive eine fuzzigere Qualität an.
Eine einfachere Möglichkeit, sich die Einstellungen zu merken:

1. Straff,
2. Straff + Tiefmitten,
3. Tief,
4. Tief 3 + Tiefmitten

Bass: Fügt beiden Kanälen Bassfrequenzen hinzu, wenn er im Uhrzeigersinn gedreht wird, und reduziert den Bass, wenn er gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
Middle: Fügt beiden Kanälen Mittenfrequenzen hinzu, wenn er im Uhrzeigersinn gedreht wird, und reduziert die Mitten, wenn er gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
Treble: Fügt beiden Kanälen Höhenfrequenzen hinzu, wenn er im Uhrzeigersinn gedreht wird, und reduziert die Höhen, wenn er gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
Absence: Im Uhrzeigersinn drehen, um die oberen Obertöne zu glätten, besonders bei verzerrten Klängen, und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Klang nach vorne zu bringen und Höhen sowie Durchsetzungskraft hinzuzufügen.
Loudness A: Regelt die Gesamtlautstärke von Kanal A.
Loudness B: Regelt die Gesamtlautstärke von Kanal B.
AUS/ STBY (Standby) /EIN Schalter: 3-Wege-Schalter. Unten ist AUS, Mitte ist Standby und Oben ist EIN.
Über Standby: Der Standby-Modus schaltet den Ton stumm und lässt die Röhren vor dem Anlegen hoher Spannung an den Verstärker (beim Einschalten) aufheizen. Vor dem Einschalten 30 Sekunden bis 1 Minute im Standby-Modus lassen. Der Standby-Modus kann auch verwendet werden, um den Verstärker stummzuschalten, während die Röhren für kurze Pausen warm bleiben. Für längere Pausen ist es jedoch am besten, den Verstärker komplett auszuschalten.
Um den Verstärker auszuschalten, befolgen Sie das gleiche Einschaltverfahren – jedoch in umgekehrter Reihenfolge – und lassen Sie den Verstärker etwa 30 Sekunden im Standby-Modus laufen, bevor Sie ihn ausschalten. Obwohl es völlig in Ordnung ist, den Verstärker sofort auszuschalten, ermöglicht das Verweilen im Standby-Modus vor dem Ausschalten, dass sich die Filterkondensatoren im Verstärker vollständig entladen. Wenn er sofort ausgeschaltet wird, wechselt der Verstärker standardmäßig zu Kanal B zurück (falls er nicht bereits auf Kanal B ist), und es wird immer noch etwas Ton zu hören sein, während sich die Filterkondensatoren weiter entladen, was störend oder irritierend sein kann.
Hinweis: Verstärker, die mit dem Ghost Effects Loop ausgestattet sind, erfahren eine kurze Verzögerung beim Umschalten von Standby auf EIN. Dies ist normal.
Kontrollleuchte: Ansprechendes rotes Neonlicht, das anzeigt, dass der Verstärker eingeschaltet ist.

Rückseite

Nur an einer geerdeten Steckdose verwenden! Entsorgen Sie das Netzkabel sofort, wenn der Schutzleiterstift beschädigt/gebrochen ist. Die Erdverbindung dient Ihrer Sicherheit im Falle eines Fehlers!

Netzstromanschluss (AC): Stecken Sie das mitgelieferte Standard-IEC-Netzkabel hier ein. Die Netz-Eingangsspannung ist unter dem Netzstromanschluss (AC) gekennzeichnet.

Sicherungen nur bei vom Stromnetz getrenntem Verstärker entfernen und wechseln!

Ihr Verstärker ist mit Sicherungen ausgestattet, die sowohl der Sicherheit als auch dem Schutz der teuersten Komponenten des Verstärkers dienen. Sicherungen sind vom Benutzer austauschbar, und falls eine Sicherung gewechselt werden muss, ersetzen Sie diese immer durch den richtigen Typ und die richtige Nennleistung (wie auf der Rückseite des Verstärkers angegeben).
Um zu überprüfen, ob eine Sicherung durchgebrannt ist, schalten Sie den Verstärker AUS und entfernen Sie das IEC-Kabel. Drücken und drehen Sie den gefederten Sicherungshalter gegen den Uhrzeigersinn, um die Sicherung zu entfernen. Schauen Sie in das Glas, um zu sehen, ob der kleine Draht im Inneren des Glases gebrochen ist. Zusätzlich kann sich im Inneren des Glases ein verbrannt aussehender Bereich befinden. Sie können auch mit einem digitalen Multimeter prüfen, das auf die niedrigste Ohm-Einstellung eingestellt ist. Die Sicherung sollte, falls intakt, nahe 0 Ohm anzeigen.
Wenn Sie eine Sicherung ersetzen und diese erneut durchbrennt, liegt wahrscheinlich ein ernsteres Problem vor. Bitte kontaktieren Sie uns (info@scienceamps.com), bevor Sie die Sicherung ein zweites Mal ersetzen, damit wir Sie bei der Fehlerbehebung (trouble-shooting) weiter unterstützen können.

Netzsicherung: 1 ¼" x ¼", träge (Slow Blow), 250V Glasrohrsicherung. Diese Sicherung dient der Sicherheit, kann aber auch unter einigen normalen Verstärker-Fehlerbedingungen durchbrennen. Wenn die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, ist wahrscheinlich die Netzsicherung durchgebrannt (andernfalls ist die Lampe selbst durchgebrannt).

HT-Sicherung: 1 ¼" x ¼", träge (Slow Blow), 250V Glasrohrsicherung. Wenn die Hauptkontrollleuchte des Verstärkers noch leuchtet, aber überhaupt kein Ton erzeugt wird, ist höchstwahrscheinlich die HT-Sicherung durchgebrannt. Der häufigste Grund dafür ist eine defekte Ausgangsröhre.

Lautsprecherbuchsen und Impedanzwahlschalter

Hinweis: Lautsprecher müssen für mindestens die volle Nenn-Clean-Ausgangsleistung des Verstärkers ausgelegt sein (50W, 100W oder 200W, je nach Modell). Im übersteuerten Zustand kann die Nenn-Clean-Leistung um Dutzende von Watt überschritten werden, daher ist es ratsam, Lautsprecher zu verwenden, deren kombinierte Nennleistung die Nenn-Clean-Leistung übersteigt. Dieses Thema ist umstritten, da einige Lautsprecherhersteller ihre Lautsprecher unter diesem Gesichtspunkt bewerten (d.h. vier Lautsprecher mit 25W Nennleistung könnten für einen 100W Verstärker in Ordnung sein), jedoch ist "Lieber auf Nummer sicher gehen" ein guter Ansatz, wenn es um teure Lautsprecher geht.

Überprüfen Sie immer die Impedanz eines Lautsprechergehäuses, bevor Sie es an die Lautsprecherausgänge des Verstärkers anschließen. Eine Impedanzfehlanpassung kann den Verstärker potenziell beschädigen und ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

• Bei Verwendung eines Lautsprechergehäuses: Schalten Sie den Verstärker AUS und schließen Sie ein Lautsprechergehäuse mit einem hochwertigen 6,35-mm-Lautsprecherkabel an eine der Lautsprecherausgangs-Buchsen an.
  Bei Verwendung von zwei Lautsprechergehäusen: Bei Verwendung von zwei Lautsprechergehäusen müssen beide die gleiche Impedanz haben (d.h. zwei 8-Ohm-Gehäuse), und der Impedanzwahlschalter sollte auf die Hälfte der Impedanz jedes Gehäuses eingestellt werden. Zum Beispiel:
• Bei Verwendung von zwei 8-Ohm-Gehäusen: Der Impedanzwahlschalter sollte auf 4 Ohm eingestellt werden.
• Bei Verwendung von zwei 16-Ohm-Gehäusen: Der Impedanzwahlschalter sollte auf 8 Ohm eingestellt werden.
• Bei Verwendung von zwei 4-Ohm-Gehäusen: Diese Konfiguration wird mit dem Standard-Ausgangstransformator nicht unterstützt und würde einen kundenspezifischen 2-Ohm-Abgriff erfordern.

Fußschalterbuchse

6,35-mm-Buchse für den mitgelieferten Fußschalter. Verbinden Sie mit einem typischen 6,35-mm-Instrumentenkabel. Der Fußschalter wechselt zwischen Kanal A und B. Wenn die LED aus ist, ist Kanal A aktiv; wenn die LED leuchtet, ist Kanal B aktiv.

Ghost Effects Loop

(optional)
Der Ghost Effects Loop ist ein ultra-transparenter serieller Effektweg, der für den Betrieb mit Effekten auf Instrumentenpegel (d.h. Effektpedale) und einigen Line-Level-Geräten (d.h. Rack-Effektgeräte) entwickelt wurde. Im Allgemeinen werden zeitbasierte Effekte wie Reverb und Delay typischerweise im Effektweg platziert. Der Effektweg befindet sich nach der Vorverstärkersektion des Verstärkers, wo der größte Teil des Overdrive-/verzerrten Klangs erzeugt wird. Das Platzieren von zeitbasierten Effektpedalen oder Prozessoren im Loop ermöglicht, dass deren Effekt klarer zu hören ist. Wenn der Verstärker beispielsweise auf Übersteuerung eingestellt ist, wird ein Effekt wie Delay oder Reverb, der in den Eingang des Verstärkers geht, übersteuert, wodurch sie verwaschen und verzerrt klingen. Umgekehrt ermöglicht das Einfügen von Effekten wie Delay und Reverb in den Effektweg des Verstärkers, Ihren bereits übersteuerten Klang zu beeinflussen und einen klareren Effekt zu erzielen. Es gibt jedoch keine 'richtige' Art, Ihre Effekte zu verwenden, und es ist alles eine Frage des Geschmacks/der Vorliebe, daher ist Experimentieren entscheidend!

Hinweis: Die Return-Buchse des Effektwegs kann auch als Endstufen-Eingang und in Verbindung mit einem separaten Vorverstärkergerät verwendet werden. Bei dieser Verwendung ist nur der Absence-Regler aktiv, und die gesamte Klangcharakteristik der Endstufe beeinflusst den Klang. Dies mag großartig klingen, es sollte jedoch beachtet werden, dass der EQ-Frequenzgang der Endstufe nicht "neutral" (flat) ist, wenn die Return-Buchse des Effektwegs als Endstufen-Eingang verwendet wird.

Tipp: Ein Volumenpedal funktioniert ebenfalls gut im Effektweg und fungiert als Gesamt-Master-Volume, was in einer Live-Situation extrem nützlich sein kann. Ein gepuffertes Pedal wird jedoch bevorzugt, um Höhenverlust zu vermeiden.

Send-Buchse: Verbinden Sie mit dem Eingang Ihrer Effekte über ein abgeschirmtes 6,35-mm-Instrumentenkabel.

Return-Buchse: Verbinden Sie mit dem Ausgang Ihrer Effekte über ein abgeschirmtes 6,35-mm-Instrumentenkabel.

Tipp: Der Effektweg verbindet Ihren Verstärker mit der "Außenwelt", und das Senden des empfindlichen Audiosignals zu Ihrem Pedalboard und zurück ist keine leichte Aufgabe! Der Effektweg ist gepuffert (und hoffentlich auch das letzte Pedal in Ihrer Kette), wodurch er weniger anfällig für Rauschstörungen ist; insbesondere die Send- und Return-Kabel sind anfällig für die Aufnahme von Geräuschen. Experimentieren Sie deshalb mit der physischen Verlegung der Send- und Return-Kabel. Im Allgemeinen ist es vorzuziehen, Kabel um die Seite des Verstärkers mit den Eingangsbuchsen herumzuführen, da dies am weitesten vom Leistungstransformator des Verstärkers entfernt ist.

Röhrenlebensdauer & Biasing

Röhren können im normalen Betrieb extrem heiß werden. Stellen Sie sicher, dass der Verstärker AUSGESCHALTET ist, und lassen Sie die Röhren immer abkühlen, bevor Sie sie anfassen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Vorverstärkerröhren

Vorverstärkerröhren halten in der Regel viele Jahre, können aber gelegentlich ausfallen. Typischerweise werden sie geräuschvoll oder "mikrofonisch" (microphonic), bevor sie den Klang Ihres Verstärkers beeinträchtigen. Dies äußert sich durch Klingeln, Rauschen oder Knistern.

Wechseln von Vorverstärkerröhren:
V1, V2, V3, V4 (nur 100 & 200W Version, siehe Röhrendiagramm)
Um Röhren zu entfernen, ziehen Sie diese bei Bedarf vorsichtig mit einer sehr leichten Kreisbewegung nach oben. Beim Wiedereinsetzen einer Vorverstärkerröhre achten Sie auf die Pin-/Sockelausrichtung, da diese "kodiert" (keyed) sind, um eine korrekte Installation zu gewährleisten.

Endstufenröhren

Endstufenröhren (siehe Röhrendiagramm) liefern im Allgemeinen 6 Monate bis ein Jahr lang einen starken Ausgang, wenn sie regelmäßig gespielt werden. Danach können sie dumpf klingen und/oder der Verstärker kann an Leistung verlieren. Endstufenröhren können je nachdem, wie stark der Verstärker beansprucht wird, viel länger halten. Manchmal sterben sie sanft, manchmal aber auch abrupt, was zum Durchbrennen einer Sicherung führt, die wiederum den Verstärker vor weiteren Schäden schützt.

Es ist manchmal offensichtlich zu erkennen, welche Endstufenröhre(n) beschädigt ist (sind). Entfernen Sie bei Bedarf die Endstufenröhren zur Inspektion, indem Sie die Kunststoffbasis greifen und vorsichtig in einer flachen Kreisbewegung nach oben ziehen.

Darauf sollten Sie achten:

• Der glänzende silberne Bereich oben auf der Röhre ist weiß geworden (die Röhre hat ihr Vakuum verloren).
• Verbrannte Stelle(n) auf der großen grauen Struktur im Inneren der Röhre (die Röhre hat "rot-plattiert" (red-plated)/zu viel Strom gezogen).
• Rotes, im Siebdruckverfahren aufgedrucktes Röhrenlogo ist verfärbt (die Röhre ist möglicherweise überhitzt).
• Der Heizfaden – der Teil der Röhre, der glüht – leuchtet nicht (nicht häufig, kann aber vorkommen).

Wie Vorverstärkerröhren können auch Endstufenröhren manchmal "mikrofonisch" (microphonic) werden. Dies geschieht, wenn ein internes Teil der Röhre physisch locker wird und das Geräusch daraufhin verstärkt wird. Das Geräusch kann alles sein, von Rauschen über ein hochfrequentes Klingeln bis hin zu intermittierenden Sputtergeräuschen. Dies wird normalerweise durch Vibrationen der Lautsprecherbox verstärkt. Wenn Sie glauben, dass eine Röhre mikrofonisch sein könnte, versuchen Sie, den Verstärker von der Lautsprecherbox zu isolieren, um zu sehen, ob das Geräusch aufhört.

Tipp: Wenn Sie vermuten, eine mikrofonische Röhre zu haben, können Sie sehr vorsichtig mit einem Bleistiftgummi (ein Essstäbchen funktioniert auch gut) auf jede Röhre klopfen, um zu sehen, ob sich der Klang verschlechtert, aufhört oder verändert. Alle Röhren verstärken das Klopfen ein wenig, besonders Vorverstärkerröhren, aber wenn Sie zum Beispiel ein intermittierendes Klingeln hören und auf jede Röhre klopfen, um festzustellen, dass V7 (zum Beispiel) das Klingeln verursacht, können Sie sicher sein, dass es die problematische Röhre ist!

Hinweis: Manchmal können Endstufenröhren durch Vibrationen klappern, was akustisch, aber nicht über den Lautsprecher zu hören ist. Dies ist bei Endstufenröhren relativ häufig, insbesondere nachdem sie Vibrationen durch die Lautsprecherbox oder während des Transports ausgesetzt waren. Eine klappernde Röhre gilt nicht als "mikrofonisch" (microphonic) oder problematisch, da jedes Klappern normalerweise viele Dezibel unter dem verstärkten Klang liegt.

Wechseln von Endstufenröhren

V5, V6 und V7, V8 (nur 100 & 200W Version)
Siehe Röhren- & Bias-Diagramm
Im Allgemeinen ist es am besten, alle Endstufenröhren gleichzeitig zu wechseln und vorzugsweise einen "eingespielten" (burned-in) passenden Satz von einem seriösen Händler zu kaufen.
Endstufenröhren können von einem qualifizierten Techniker leicht ausgetauscht und eingestellt werden. Wenn Sie die Endstufenröhren jedoch selbst austauschen und einstellen möchten, lesen Sie bitte die detaillierten Informationen zum Biasing-System und -Verfahren Ihres Verstärkers in den folgenden Abschnitten.

Bias-Regler & Messpunkte

Jeder Science Amplifier ist mit benutzerzugänglichen Bias-Messpunkten und einem Bias-Regler ausgestattet, die sich oben auf dem Chassis, neben den Endstufenröhren, befinden. Sie können durch Entfernen der Rückwand des Verstärkers erreicht werden.
Bitte beachten Sie das Röhren- & Bias-Diagramm, um die Regler und Messpunkte zu identifizieren.

Bias-Regler: Der Bias-Regler ist eine versenkte Schlitzjustierung (sieht auf den ersten Blick wie eine ¼" Klinkenbuchse aus), die mit einem normalen Schlitzschraubendreher eingestellt werden kann.

Messpunkte (zur Verwendung mit Standard-Multimeter-Prüfspitzen):

• Masse 1, Schwarz: Schließen Sie hier die negative Multimeter-Prüfspitze an, während Sie den Bias für V5 und V6 messen.
• V5, Rot: Schließen Sie hier die positive Multimeter-Prüfspitze an, um den Bias der Endstufenröhre V5 zu messen.
• V6, Rot: Schließen Sie hier die positive Multimeter-Prüfspitze an, um den Bias der Endstufenröhre V6 zu messen.
• Die folgenden Messpunkte sind nur bei 100W & 200W Modellen vorhanden:
• Masse 2, Schwarz: Schließen Sie hier die negative Multimeter-Prüfspitze an, um den Bias für V7 und V8 zu überprüfen.
• V7, Rot: Schließen Sie hier die positive Multimeter-Prüfspitze an, um den Bias der Endstufenröhre V7 zu messen.
• V8, Rot: Schließen Sie hier die positive Multimeter-Prüfspitze an, um den Bias der Endstufenröhre V8 zu messen.

Bias-Messung & Biasing-Verfahren

Was ist Bias?
Einfach ausgedrückt, bezieht sich Bias auf den Ruhestrom, der durch die Endstufenröhren fließt. Tatsächlich müssen alle Röhren vorgespannt werden, aber in Gitarrenverstärkern ist der Bias der Vorverstärkerröhren fest eingestellt und muss nicht angepasst werden. Hier werden wir uns nur mit der Messung und Einstellung des Bias-Stroms der Endstufenröhren befassen.

Fehleinstellung des Bias-Reglers kann zum Ausfall von Endstufenröhren führen. Die Bias-Einstellung ist nicht narrensicher, und Endstufenröhren können unterbiasiert (d.h. zu "heiß" (hot)) sein. Der Bias-Regler benötigt einen ausreichend großen Bereich, um verschiedene Röhrentypen und -sätze (Röhren variieren von Satz zu Satz) aufzunehmen, und daher ist es in einigen Fällen möglich, die Endstufenröhren zu stark unterzubiasieren. Bei anhaltender Unterbiasierung überlasten die Endstufenröhren und fallen wahrscheinlich aus. Science Amplification ist nicht verantwortlich für den Ausfall von Endstufenröhren aufgrund einer fehlerhaften Einstellung des Bias-Reglers.

Bitte machen Sie sich mit dem Bias-Verfahren vertraut, bevor Sie Bias-Einstellungen vornehmen. Wenn Sie sich bei den Einstellungen unwohl fühlen, bringen Sie den Verstärker zu einem qualifizierten Techniker. Wir ermutigen Sie jedoch, den Bias selbst einzustellen. Es ist einfach, sobald Sie den Dreh raus haben, und kann Ihnen Zeit und Geld sparen!

Die Einstellung des Bias erfordert, dass der Verstärker EINGESCHALTET ist. Die Endstufenröhren neben den Messpunkten und dem Einstellregler werden während des normalen Betriebs sehr heiß, und es besteht Verbrennungsgefahr. Seien Sie vorsichtig in der Nähe dieser heißen Röhren!

Hier sind einige Situationen, in denen Sie den Bias überprüfen und/oder einstellen müssen:

• Sie wechseln Endstufenröhren.
• Sie wechseln den Endstufenröhrentyp von EL34 zu 6L6 oder umgekehrt (gilt nur für 50W und 100W Modelle).
• Der Verstärker ist leiser als normal/die Ausgangsleistung hat abgenommen.
• Der Verstärker hat an Höhenwiedergabe verloren.
• Der Verstärker brummt, und dies wird nicht durch die Einstellung des Loudness-Reglers/der Loudness-Regler beeinflusst.

Was Sie benötigen:

• Einen Kreuzschlitzschraubendreher (Größe #2), um die Rückwand des Verstärkers zu entfernen.
• Ein elektronisches Voltmeter (ein digitales Modell wird bevorzugt) mit einer Millivolt-Einstellung. Diese sind preiswert erhältlich und so gut wie jedes Modell ist geeignet.
• Einen kleinen Schlitzschraubendreher zur Einstellung des Bias-Reglers.
• Eine Lautsprecherbox oder Last, die angeschlossen werden kann.

Biasing-Verfahren

(Bitte beachten Sie das Röhrendiagramm)

Messen & Einstellen des Endstufenröhren-Bias:

1. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher (Größe #2), um die Rückwand des Verstärkers zu entfernen.
2. Schließen Sie eine Lautsprecherbox oder Last an, schalten Sie den Verstärker auf Standby, lassen Sie ihn etwa 1 Minute aufwärmen und schalten Sie ihn dann EIN.
3. Stellen Sie Ihr Multimeter auf DC-Millivolt (mV) ein.
4. Führen Sie die negative/gemeinsame Prüfspitze in den schwarzen Messpunkt (Masse) ein. Bei 100W und 200W Modellen verwenden Sie den schwarzen Messpunkt, der sich neben den zu messenden Röhren befindet.
5. Stecken Sie die positive Prüfspitze in den roten Messpunkt hinter der Röhre, die Sie messen.
6. Notieren Sie den Messwert am Messgerät.
7. Entfernen Sie die Prüfspitze vom roten Messpunkt und wiederholen Sie den Vorgang für jede Röhre. Bei 100W und 200W Modellen verschieben Sie die negative Prüfspitze zum anderen schwarzen Messpunkt, der den zu messenden Röhren am nächsten liegt.
   Ihre Messwerte sollten innerhalb von 10 Millivolt zueinander liegen, was bedeutet, dass die Röhren einigermaßen gut angepasst sind. Liegt ein Messwert einer bestimmten Röhre um mehr als 10-15mV unter den sicheren/empfohlenen Bereichen (siehe unten), ist es möglich, dass eine Röhre defekt ist und ausgetauscht werden muss.
8. Hier sind die Bias-Einstellungen/Bereiche für jeden Röhrentyp und jedes Modell. Eine Bias-Einstellung auf der niedrigeren, "kühleren" (cooler) Seite erhöht geringfügig die Headroom und die Röhrenlebensdauer. Eine höhere oder "heißere" (hotter) Bias-Einstellung fördert eine schnellere Endstufenröhrenverzerrung, verringert jedoch geringfügig die Röhrenlebensdauer. Diese Unterschiede sind jedoch sehr subtil.
   • 50W & 100W Modell:
     EL34: 30mV bis 40mV
     6L6: 36mV bis 46mV
   • 200W Modell:
     KT88: 25mV bis 35mV
9. Falls eine Einstellung erforderlich ist, drehen Sie den Bias-Regler mit dem kleinen Schlitzschraubendreher, während Sie den Wert auf dem Multimeter überwachen, um die gewünschte Einstellung zu erreichen.

Wechseln von Endstufenröhren:

1. Schalten Sie den Verstärker AUS und warten Sie, bis die Röhren vollständig abgekühlt sind. Zum Entfernen greifen Sie vorsichtig die Kunststoff- oder Metallbasis und ziehen Sie sie, falls erforderlich, mit einer sehr leichten Kreisbewegung nach oben.
2. Setzen Sie die neuen Röhren ein und achten Sie auf die "Kerbe" (key) an der Unterseite jeder Röhre, damit diese mit dem Sockel übereinstimmt.
3. Drehen Sie den Bias-Regler auf Minimum (ganz gegen den Uhrzeigersinn).
4. Befolgen Sie die Schritte 2-7 der oben genannten Anweisungen unter Messen & Einstellen des Endstufenröhren-Bias.
5. Drehen Sie den Bias-Regler mit einem kleinen Schraubendreher im Uhrzeigersinn, bis Sie die gewünschte Bias-Einstellung erreichen, die oben und auch im Röhren- & Bias-Diagramm aufgeführt ist.
6. Lassen Sie die Röhren 15 Minuten im Leerlauf, überprüfen Sie dann den Bias erneut und stellen Sie ihn bei Bedarf ein.

Pflege und Wartung

Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger. Sollten Bedienfelder gereinigt werden müssen, verwenden Sie ausschließlich ein weiches, sauberes, trockenes oder feuchtes Tuch, um Flecken abzuwischen. Um Tolex zu reinigen, wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es vor der Inbetriebnahme trocknen.

Überprüfen Sie regelmäßig die 4 Befestigungsschrauben an der Unterseite, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind. Diese Schrauben sichern das Chassis am Topteil und gewährleisten außerdem den Kontakt zur RF-Abschirmplatte aus Aluminium im Gehäuse. Bewegen Sie den Verstärker, wenn möglich, erst, nachdem die Röhren einige Minuten lang abkühlen konnten. Da die Röhren sehr heiß werden, sind die inneren Elemente anfälliger für physische Schäden, bis die Röhren abgekühlt sind. Versuchen Sie daher generell, den Verstärker erst als Letztes von der Bühne zu nehmen, nachdem Sie andere Geräte eingepackt haben.

Röhren- und Bias-Diagramm

Draufsicht auf die Röhrenanordnung und Bias-Regler des Mother

Sicherheit

• Verwenden Sie immer ein 3-poliges Kabel in einer geerdeten Steckdose. Dies stellt sicher, dass der Verstärker immer geerdet und sicher ist, falls das Chassis in dem seltenen Fall "unter Spannung" (elektrifiziert) geraten sollte.
• Wechseln Sie Sicherungen nur, wenn der Verstärker von der Steckdose getrennt ist!
• Ersetzen Sie Sicherungen nur durch solche des gleichen Typs und der gleichen Nennleistung!
• Röhren werden während des normalen Betriebs sehr heiß. Lassen Sie sie vor der Handhabung abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.
• Wechseln Sie niemals Röhren, während der Verstärker eingeschaltet ist.
• Stellen Sie immer sicher, dass die Lüftungsschlitze des Verstärkers offen sind, damit Wärme entweichen und Luft frei zirkulieren kann.
• Halten Sie den Verstärker von Feuchtigkeit fern und stellen Sie niemals Getränke auf den Verstärker, egal wie praktisch es erscheinen mag!
• Im Inneren des Verstärkers liegen potenziell tödliche Spannungen an. Öffnen Sie das Verstärkergehäuse nur, wenn Sie dazu autorisiert und ein qualifizierter Techniker sind.

Anleitung herunterladen

Hier können Sie die vollständige PDF-Version des Handbuchs herunterladen. Sie kann zusätzliche Sicherheitsanweisungen, Garantieinformationen, FCC-Regeln usw. enthalten.

SCIENCE MOTHER Handbuch herunterladen

Verfügbare Sprachen